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“把烹饪史上最乏味的两种原料——面粉和水——混合在一起：原本苍白、松弛、粘稠、完全不会让人产生食欲的一团，掉进一桶闪闪发光的热油后，就像是公主亲吻了青蛙王子，瞬间变成了金黄的、酥脆的、有嚼劲的美味佳肴！”
这是一位美国美食专栏作家为某中国小吃所作的“小传”：光是看这段略显“浮夸”的描述，你能判断出他说的是什么吗？
答案就是：油条！
来源/网络
在中国随处可见的小吃，竟在美国刮起一股势不可挡的“油条”旋风：它不仅只在高级餐厅售卖，身价还随之翻了几十倍，一根就要11美元。
而这样的案例不止一个，中国美食的丰富口味正不断刺激着外国人的味蕾：肉包、菜包纷纷“落户”哈佛大学校外，每天一大早店铺前就会陆续排起长队；四川冰粉化名“雨滴蛋糕”，搭配黄豆粉和浓稠糖浆；沙县小吃在美国、日本、葡萄牙等地都开起了分店，有的门店刚开业三个小时，就因为餐食被一抢而空不得不提前打烊……
四川冰粉化名“雨滴蛋糕”。来源/网络
这不禁让人产生疑问：在饮食习惯和文化背景完全不同的地方，中国小吃是如何夺得大众喜爱的呢？顺便凡尔赛一下，接下来中国美食还打算火多少年呢？
国人爱吃，自古如此。以“小吃”为例：早在汉代，中华小吃就已初成体系，饮食市场“熟食遍列”，比较著名的有煎鱼、酱鸡、羊汤、豆浆、烧雁羹等等，可谓是主副杂陈、应有尽有；到了经济更加繁荣的唐宋两代，小吃的品种更加琳琅满目。光是“饼”这一品类下就有阿韩特饼、几当饼、五色饼等等……
“吃货”浓度如此高的中国，渐渐发展成为东方饮食文化圈的轴心，并且“广纳弟子”——不断对外输出中国美食，直接影响并带动了周边地区的饮食发展。
若要封一个“开山大弟子”，那必然是日本。日本大化革新之后，其统治者对唐朝十分崇拜，于是派僧人、留学生来唐朝学习。而频繁的中日交往，也迎来了两国饮食文化交流的高潮。让我们来看看，这位大弟子究竟学了些什么。
遣唐使船《弘法大师行状绘词》。来源/网络
按照日本学者杂侯润的说法，豆腐、黑砂糖和用来吃的味噌（日本式豆酱）都是鉴真东渡时传到日本的；据著名烹饪理论家陶文台先生的研究，豆腐、粽子、年糕、生鱼片等食物，也都是日本从唐朝学习的；就连日本国粹寿司，都被食俗学家伊藤武认定发明于中国；此外，“和果子”的前身，也应该是来自大唐的高级点心——原名叫“唐果子”……与其说是双边的饮食文化交流，其实这一时期更像是日本在“全盘唐化”。
二弟子，可以提名朝鲜（古朝鲜）。比起日本，它其实“入门”更早，不过随着岁月迁移，受到的影响不似前者那么明显，传承下来更多的是中国饮食的理念。根据《汉书》等记载，秦代时“燕、齐、赵民避地朝鲜数万口。”这么多中国居民涌向朝鲜，自然也会将中国的饮食文化带过去。
在朝鲜饮食文化中，我们在筷子的使用、原料的选择、饭菜的搭配，都能看到中国饮食的影子。
如今的韩式石锅拌饭还是很讲究色彩搭配。摄影/tongro，来源/图虫创意
至于三弟子、四弟子，可以上榜的就太多了：泰国地处海上丝绸之路要冲，且与中国大陆接壤，自古以来两国交往甚多，中国的饮食文化对当地影响很大，泰人也吃米食、挂面、豆豉、干肉、腊肠、腌鱼等等；缅甸曾是很多中国商人的旅居地，当地饮食生活随之产生很大变革，因为这些商人多来自福建，所以缅语中跟吃有关的名字，有不少其实是福建方言；相比之下，菲律宾不仅学得多，传承的也很好，从中国学来的粽子如今仍是他们常吃的小吃，造型保留中国古制，味道也没有太大差别……
若要追根溯源，中国美食从千百年前就已经走出国门，中国的饮食文化元素也早早刻在了周边地区的饮食基因中。不过，许是因为距离太远、沟通不畅且食品保鲜不易，古代中国的美食并没能远渡重洋，直接影响到欧美地区。取而代之的，是中国精美的餐具瓷器——它们顺着海上丝绸之路，传播到了世界各地。
科技在发展，时局也在变幻。直到19世纪中后期，中国美食终于抓住机会，开始向西方“进军”。
第一关，上桌。有人吃，食物才有理由存在；有足够多的人吃，才有资格被摆上餐桌。
1848年，美国的加利福尼亚地区发现金矿，吸引了大批中国移民远渡重洋谋求生路。1868年，美国正式和清政府签约引进华工，此后越来越多的中国移民来到美国。
在美国修筑铁路的华人劳工。来源/网络
记得孙中山曾说过：“我国近代文明，事事皆落人之后，唯饮食一道之进步。”果不其然，嘴巴被养刁了的中国老百姓，根本吃不惯外国食物，随着中国移民的不断增加和对美食需求的不断增长，他们琢磨着“自食其力”，一些中国餐馆应运而生。
值得一提的是，根据现有资料，早在1849年，美国第一家中国餐馆就出现了——而1848年“淘金潮”才正式开始，也就是说，到美国仅仅一年，爱“吃”的中国人就按捺不住，重新拿起了菜刀。
第二关，入嘴。怎么吸引外国食客，成为一大难题。
早期，在海外谋生的中国劳工大多从事挖矿、修路等体力劳动，不仅社会地位不高，华工的隐忍勤奋还遭到当地民众的歧视和排斥。事态愈演愈烈，1882年，美国国会甚至通过《排华法案》，禁止中国劳工进入美国。其结果加深了中西族群文化的对立；中国美食也因此被打上“低端、廉价、不卫生”的标签，始终被隔绝在美国主流社会饮食文化之外。
而说起为中餐正名的大功臣，不得不提李鸿章。
李鸿章。来源/网络
1896年8月，北洋大臣兼中国直隶总督李鸿章访美。作为清朝政府的核心人物，李鸿章的到来在纽约引发轰动——在他之前，从未有此级别的中国官员造访美国。自登岸起，李鸿章举手投足都有大批报社记者争相报道。这样的大人物每日吃些什么，自然也成了热门话题。
很快，《纽约晨报》以“李鸿章的鸡肉大厨在华尔道夫所做的奇怪菜肴”为题，用整版刊登了他的菜谱，其中包括：米饭、鱼翅、燕窝、炒杂碎、鸡汤等菜品。这些听起来精美又华贵的中国菜，显然与美国民众此前接触的中国“快餐”有很大差异。
其中一道名为“杂碎”的菜，更是造成了轰动：这道菜也曾出现在矿区边缘中餐馆的菜单上——政府高官和底层矿工口味竟然一样，这样的发现，瞬间点燃了民众的好奇心，甚至引发了后来的“杂碎”热潮。
被誉为“民国四公子”之一的张伯驹曾对此事有过一段评论：“李鸿章杂烩一菜，驰名国外。凡在欧美中国餐馆，莫不有此菜。而外人就餐者，亦必食此一菜。菜，凡合肥世族，皆能制……其法：用鸡蛋皮丝、鸡丝、海参丝、海带丝、洋粉、黄花菜、木耳、鱼丸子（切半）合于一碗，以鸡汤口蘑蒸之……曾至美国就中国餐馆食李鸿章杂烩，为肉丝、猪肚等，远非前文所述之制法，只徒有其名耳。”
可见，虽然名头一样，但李鸿章吃的杂碎和在美华工吃的杂碎，实际有着天壤之别。
张伯驹。来源/网络
不管中间有怎样的“误会”，事实是，中餐厅靠着李鸿章的名人效应，打了一场漂亮的翻身仗。此后，被称为“杂碎馆”的中餐馆如雨后春笋般涌现。到20世纪初，已经有数不胜数的非华裔美国人开始品尝中餐；同时，也有越来越多的中餐厅开到了唐人街之外。1940年前后，中餐已经在美国被广泛接受，《圣路易斯邮报》就曾刊文称：“中餐是世界上最美味的菜肴之一”。
第三关，品味。如果美食仅仅停留在吸引人尝尝鲜，那么它很可能“活”不久。中国美食之所以能始终保持旺盛的生命力，就因为牢牢抓住了外国食客的胃。
举几个例子，油条之所以能在国外爆火，除了本身外酥嫩内松软之外，更重要在于它看上去、尝起来就像是“炸面包”，非常符合欧美人的口味；麻辣烫之所以能在韩国掀起潮流，不仅是因为食材丰富、营养均衡，更重要在于它的汤底和韩国泡菜以及酱汤类本土食物有些相似，都是麻辣口味的汤汤水水；肉夹馍能在纽约卖出高价，不仅是因为外形和风味独特，更重要在于它的“构造”很像是汉堡包，能够迅速被外国人接受并沉醉其中……
肉夹馍。来源/网络
油盐酱醋茶、酸甜苦辣咸……在海外创业的中国美食家，就像哆啦A梦一样，永远能从“百宝袋”里找到符合当地饮食口味的宝藏食物。
而随着中国国际地位的提升，许多外国学者开始介绍中国的饮食文化，一些名为“中华料理协会”的团体相继出现，不断扩大中餐的影响力；在海外，中式餐厅也不再被看作穷人吃的廉价快餐，而被视为潮流的、高档的食物——一些政要人物，如美国前总统奥巴马、法国前总统萨科齐都成了中餐厅的常客。
无论过去还是现在，无论贫穷还是富有，国人对待食物的态度，都是那么认真。这样的态度，也使中华美食在海外的热度始终不减。
在寸土寸金的帝国大厦脚下，有一家叫“西安名吃”的餐馆，店主名叫Jason Wang，是美籍华裔80后。他用父亲从家乡西安带来的祖传食谱，在纽约开创了“XI’an Famous Foods”这个品牌。出于对故乡美食的热爱和尊重，他尽可能保留了传统做法，不管是扯面、凉皮还是肉夹馍，都设置了“经典款”；但为了让更多人喜爱自家小吃，他也积极研发了许多新口味，比如店内自创的“辣牛肉肉夹馍”，引来了媒体的争相报道……如今，“西安名吃”已经在纽约开了十家连锁店，每年可以吸引数十万名顾客。
西安名吃，成了纽约必吃。来源/网络视频截图
尊重传统，积极创新，就是他们的“财富密码”：传统风味有人尝试，新品创意有人赏识，生意怎能不火爆呢？
与此同时，热爱美食、热衷分享，亦是当下中国美食的“流量秘籍”：
一方面，中国留学生成为自发的中国美食 “宣传大使”，不遗余力地对外推广着中华饮食文化。螺蛳粉的流行就是一个典型例子：热爱螺蛳粉的留学生把它带出海外，不仅自己常吃，还总“坏坏地”推荐给外国友人品尝，没想到竟让他们迷上了这种独特的食物——如今，螺蛳粉已经打入美国、英国、新西兰、澳大利亚、西班牙等多个国家，还常常“手慢无”。难怪有网友调侃，“昨天你嫌我臭不可闻，今天我已经踏出国门！”
与之类似的还有辣条、老干妈等，都是由国人“自来水”传播出去的。
中国辣条已经出口到了全球160多个国家和地区，其中日本人是最忠实的粉丝。来源/网络
另一方面，在国外传播中国小吃的不仅仅是中国人，还有许多“洋师傅”。比如日本的清野烈曾于1997年来华，从此爱上了兰州牛肉面的味道，甚至专门到面馆当起学徒，回国后他在日本开起了牛肉面馆，让很多日本美食博主感受到“一面入魂”的魅力；与之类似的还有美国“老金煎饼”的创始人布莱恩，留学中国期间，他深深爱上了煎饼果子，便学习了“摊煎饼”的手艺，回国后开着小吃车卖起了煎饼，从此成为“中国煎饼驻美特使”……
可见，中国人乐于分享美味的热情与气度，只会推动着中国小吃越走越远。
在日本售卖的泡面版兰州牛肉面。来源/网络
考古学家张光直曾说：“很少有别的文化像中国文化那样，以食物为取向，而且这种取向似乎与中国文化一样古老。”
对于国人（乃至华人）来说，食物在我们的日常生活中始终扮演着既神圣又世俗的角色，“爱吃”不仅是我们的生活方式，也是精神气质的组成部分。未来，中华民族对于“饮食”二字的创造力，会变得越发巨大；而世界对于中华美食乃至中国文化的认识，也会变得更深刻。
参考资料：
【1】张捷、李悦.《中西饮食文化比较》，上海：上海交通大学出版社，2017.
【2】方海燕.从饮食看日本文化的特征——以中日饮食文化的关系为中心[J].科技信息(科学教研),2008(04):187-188+206.
【3】王米娜.中华饮食文明在日本的传播与影响[J].四川烹饪高等专科学校学报,2012(03):17-20+24.
【4】周朝晖.寿司食源考[J].寻根,2016(01):76-82.
【5】徐成文.中华饮食文化对周边国的影响[J].烹调知识,2012(09):58-60.
【6】人民日报，《毛豆在国外火了！还有这些中国美食正“出圈”》，
【7】凤凰网，《兰州拉面征服日本人的胃，一碗880日元，还要排队！》，
https://news.ifeng.com/a/20171219/54298794_0.shtml
狗仔卡
发表于 2021-11-25 01:14 PM
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