上午10点离开酒店，下午6点半到家，8个半小时，就是从香港回到北京的时间。香港离港时很顺利，北京过关时人很多，用了50分钟才出关坐上车。路上又是爆堵，整整100分钟才走完30公里的回家之路。
幸好，回家就有一碗好吃的炸酱面，因面而来的开心，把一切不愉快的吐槽都压了回去。
1 | “老北京”炸酱面
炸酱面是北京家常吃食。
每过一段时间，我就馋这碗炸酱面
早年间饭馆饭铺里没有卖的，都是家里自己做着吃，现在市面上有很多餐厅都卖，打着老北京炸酱面的招牌。余生也晚，不知道老北京炸酱面是个什么样子，但是这种吃食倒是自小就吃，算起来也吃了几十年了。
小时候是酱多肉少，不过既然是炸，多少比平时多了点荤腥，吃起来蛮香的。日子过得宽裕了，酱里肉逐渐多了，肉丁也变成肉块了，煸透后又被黄酱浸润过肉丁，吃起来又香又过瘾，劲韧的面条，脆嫩的面码，拌上肉、酱个半的炸酱，再点几滴香醋一勺辣椒油，拌匀吃下去，那种舒坦劲就别提有多美了。
就算炸酱里酱多肉少，也得是肉丁
就我的经历而言，新北京炸酱面绝对比老北京炸酱好吃太多了。过去吃顿炸酱面是改善生活，油不多肉也少，现如今想吃就吃，油肉随着自己的意愿走。譬如我吧，一般是七两黄酱三两甜面酱混合好蒸透，再来一斤硬肋五花肉肉丁，这样炸出来的酱那才好吃呢。这样的炸酱面小时候没做过，也没听老辈人说过旧日有这样的做法。
当下有些人有些文章说起北京吃食来，总爱说老北京如何如何，好像老北京吃的比现在好，现在吃的都不正宗，基本上算不上北京传统吃食。
露天餐馆里，食客们正在吃饭。照片拍摄于1924年前后。
我不知道这些人年纪有多大，更不知道他们说的老北京到底老到什么朝代。如果1949年到改革开放前这段时间不算老北京，那么就再往前倒倒。民国？清末？那个时代别说你了，就是你爷爷辈是否经历过还有点存疑呢。而且即使这一段算是老北京了，但是这一段北京人的生活过得如何呢？
真心说不上好呀。
2 | 漫谈“老规矩”
赵珩先生算是老北京了，属于吃过见过的主儿。
赵珩先生出身名门，曾祖父赵尔丰清末曾任署理四川总督兼驻藏大臣，曾伯祖赵尔巽民国期间曾任清史馆馆长
他在一本书中有这样一段话：“老北京人的饮食习惯就一般人而言，并不算太讲究。清人的笔记里面也提到，当时做京官的穷旗人，餐桌上偶见羊肉和鸡卵，以为异味，一般者，以蔬菜、葱、蒜、大酱佐食，生活并不是很好。这是做官的人家，一般平民更可想而知。”
《百年旧痕》中，赵珩先生追忆旧时风物，还原了北京动人风貌
我生在北京长在北京，在这个城市生活几十年了，小时候没什么吃的，三餐多是吃饱而已，每到过年过节的肥厚之物，便是记忆中的美味了。看许多说北京美食的文章，动辄就说老北京在吃的方面规矩多、讲究多，有些年纪不大的喷子还拿那些所谓的老规矩嘲笑他人不懂规矩，不懂吃。
什么老讲究呀、老规矩呀，一些人没经历过，总是东拼西凑道听途说照猫画虎的说出来。社会发展到今天，用缺衣少食年月的规矩对生活在富足时期的人们说教，谁听？谁信？谁会按规矩做？
过去老北京人讲究“食不言”“餐不语”，要是放现在，饭桌边就少了好些故事
汪曾祺先生说，对饮食的关注，重点是当下，是活着的、正在进行的，我们可以居身其中的，其次是刚刚逝去的，因为近，还能有些谈论的理由。
清末民初，北京确实繁荣过一阵，民国政府南迁之后，江浙一带有了民国黄金十年的发展时期，作为北平的北京便无可奈何的衰落下去。全民抗战开始后，中国乃至北京已经无力有什么精致生活了，救亡压倒了一切，哪里还有什么情趣、规矩所言？有学者说，中国传统文化在这一段时间里丢失了很多，就是人们无力也无心按照传统仪式的规矩要求去做了。
冬储大白菜已成为人们对那个年代的一种浪漫回忆
抗战以后就是国共战争，三年半的战争遍布全国，战火纷飞中活命已属难得，吃饱饭就是幸福，这样的环境下哪里还有什么老规矩可讲？
之后的几十年里新旧交替，到底什么是“老”呢？从1978年到现在，不过40年光景，这段时间算是新北京还是老北京？从1978年往前倒，哪个阶段是老北京？哪个阶段北京人的生活又比今天北京人的生活好呢？
我们不会忘记传统，只是当下的人千万不要装模作样的拿传统吃食说事，那时候没有你，那时候的吃食没有现在的好，更没有现在这样丰富。
文：董克平
部分图片来自网络
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发表于 2017-11-25 09:59 PM
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