《中国人的一天》第2794期：一份小龙虾卖1888元 武汉人却排队吃

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腾讯网  2017.08.25
一份小龙虾卖1888元 武汉人却排队吃
本期作者：王淼 刘婧

宵夜的流行爆款三五年就更新换代，唯独小龙虾，在消夜领域十几年来占据着统治地位。




在湖北一带，每到晚上人们都有消夜的习惯。宵夜的流行爆款三五年就更新换代，唯独小龙虾，在消夜领域十几年来占据着统治地位。清蒸虾、油焖虾、烤虾、各味虾球，但凡能想到的吃虾办法，都在江汉平原的土地上发挥得淋漓尽致。（大楚网 摄影/王淼 撰文/刘婧）




在湖北武汉，这里的人一般只过两个季节，吃虾的季节，和没虾的季节。每年五一后，小龙虾就开始承包了当地人下半年的味蕾。在汉口万松园一带，下班想去吃个虾子也不是那么简单，最火的时候要提前四个小时去排队。




和热干面一样，小龙虾在夏天就是武汉人生活的一部分。融入生活的小龙虾，总是带上一些神秘色彩，譬如这里有很多江湖传闻：潜江进虾的小贩子月收入超过一千万，武汉一家做虾的老板买房子出手就是一个亿，还有美女老板带着宝马车队送外卖，“开着宝马送虾子，这能赚多少钱？” 一时之间都是街头巷尾的热议。




武汉人方婷，80后，曾经是电视台娱乐节目主持人，因为是吃不胖的吃货，从自家厨房做虾送外卖，到现在拥有全国连锁店，一入商场十多年，她是湖北小龙虾市场的代表人物之一。开着宝马送一盒外卖虾子，这种事情可能也只有武汉女人可以做得出来。食客们也没见过这种阵势，看到一个大美女从豪车上走下来，就为了大热天给自己送个虾子也是蛮感动的。就这样，像滚雪球一样，食客越来越多，方婷决定开店了。




在她的虾店，从清晨就开始忙碌。武汉人嘴巴刁，刚死一分钟的虾子都能吃出来，吃到死虾子在武汉是不用付钱的，直管找老板“扯皮”（意思是吵架）。早上八点，一车车的虾子就已经送到了后厨，做得大的门面都有自己的供应商来保证质量，这是江湖秘密。




虾子卸下车，大厨龚师傅已经在严阵以待。活虾是否合格，这是美味的第一步。他随手捉起一只，过称、称重，这只虾32克约7钱多，适合做清蒸的，龚师傅对这批货还是表示满意的。




除了看重量，还要看活力。龚师傅仔细检查小龙虾腹毛是否透明，腹部是不是紧实，有些个头不够的虾，随手就被分拣出去，7、8、9钱做油焖虾，5钱左右的做虾球5。




卸货，分拣，冲洗，冷藏催眠，小龙虾们被一箱箱送进大冷柜，以便下午拿出来时还能保持鲜活。龚师傅告诉我们，在厨房专门有人来侍候这些小龙虾，保证它们活得好好的。




下午四点左右，食客们从江城四面八方过来，拉开了晚餐的序幕。在厨房，整框虾倾倒在流水池，阿姨们挥动大刷小刷，一只只地拎起来冲洗，一遍又一遍，直到水清透为止。

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剪虾的阿姨们六个人一组，一天剪六百斤虾只是日常，最繁忙的时候，一天剪虾接近一吨。飞快地抽出虾尾，沿胡须往下一公分，剪开虾头，从眼睛处斜挑45°，虾囊带出，整套动作，不超过5秒。每天重复这个动作，即使带着手套再熟练，手也难免被扎伤。




小龙虾准备入锅了，龚师傅该上场了。他也是地道的武汉人，曾经是一家五星级酒店的大厨，却被小龙虾迷得神魂颠倒成为了专业做虾的师傅。为了学艺，他曾专门去潜江拜师。在他看来，武汉的烹饪小龙虾方法比潜江多太多，武汉人在吃虾这件事上简直是无其不用。




活虾是鲜美的基础，此外，蘸料的不同也决定了口味的高低。看起来普通的油盐酱醋辣椒粉，不同的师傅搭配起来就是不同的味。




酷暑的厨房，五六口大锅同时烧起来，龚师傅说室内温度基本都是五十多度。烧一锅油闷大虾大概需要40分钟左右。




调料自家有配方，翻锅和火候决定成败。热得实在受不了，就出去透气休息几分钟，小师傅顶上，一根烟的时间又回来了。




正值旺季，吃虾的人络绎不绝，上菜小哥也是忙得不亦乐乎，刚刚出炉的油焖大虾必须尽快给客人送到。




武汉人吃虾也是蛮江湖气，一两盘端上来根本就不过瘾，用方言讲就是“要吃到位”。方婷是吃货中的精品，性格成熟、家境较好、有一定的鉴赏品味，又对味道很痴迷，这是成熟的高级食客。




夏季炎热用电负荷大，今天在店里巧遇停电，一名正在吃虾球的小女孩为了不影响吃虾，让一同来的妈妈开着手机电筒给她照明吃虾，这种吃货的本色暴露无遗。




在武汉，做虾的竞争非常激烈，以一个食客的需求来看，方婷觉得自己吃虾是怎么吃都不够。为了一次吃够，她自己研发了一种虾塔，一次就上来20斤虾，高达一米多，这种卖出1888元天价的虾塔，是武汉人对虾的狂热表现之一。在哪个城市，还有像武汉人吃虾这样钱和身心这么统一地付出。