文字by 树莓头牌，图片来自树莓品鉴团
树莓其实不希望米其林来中国！
5月17日，米其林中国宣布，米其林指南将正式来到中国大陆，首站选择在拥有诸多出色酒店与餐厅的城市—上海！
痞子先生｜树莓头牌
几乎所有新媒体把这次消息当作“国足挺进世界杯”一样激动！ 然而想想上海迪士尼之初，小树莓很负责的告诉你，不错，这会又是八国联军来圈钱了！而且这关系到上海餐饮是否能发展下去。本土餐饮岌岌可危，一场比迪士尼还要大的瘟疫正在袭来！
▲ 对于米其林来中国, 我先表个态！竖中指 !
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首先我们来看下官方公关稿：
1.《米其林指南上海》的发布，是米其林在亚洲取得的进一步拓展。上海沉淀了深厚的美食文化，拥有高水平餐饮环境和丰富的创造力，在国际美食图景中占据了不可或缺的地位。
2.“中国是个交通运输快速发展、潜力巨大的市场，我们期待米其林指南来到上海之后，能为更多消费者带来精彩而舒适的出行体验。
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就在所有的新媒体为了能赚到粉丝和转发量时，你知道吗？上一次让你们高潮的米奇妙正在让全国人民哭泣。
而这一次米其林来上海的真正意图是什么？小树莓为你独家揭晓！
真相需要被揭穿！
《米其林餐厅指南》的收入全部来源于发行，发行量在50万册以下/年，以2008年为例，各种版本累计发行量达到150万册，按价格最高的法国版售价(24欧元)计算，收入总额3600万欧元，还不足以支撑近500名美食密探的开支。( 欧洲人口：7.28亿，中国人口：13亿。你懂的。)
01. 米其林的核心是品鉴师，而上海完全不需要。
当国人越来越痴迷于米其林时，无数的餐厅打着米其林擦边球大肆敛财。这给予米其林进入做了很好的伏笔。在国外厨师站台是会被取缔星级的，而米其林如此放纵厨师在中国的行为是不无道理的。
网络化的今天不管是大众点评还是无数的新媒体，已经完成了米其林的工作，只是我们对于神话了的米其林盲目崇拜。在魔都关于美食及旅游的自媒体更是登峰造极，其实这次餐厅早已在预料范围，可是排队这件事永远不嫌多：
● 买“网红”－杏花楼青团要排8小时；
● 买“网红”－WIYF冰淇淋要排3小时；
● 买“网红”－梦龙DIY雪糕，见高圆圆要排6小时；
大家还记得武康路4月起突然爆红的冰激凌WIYF（What Is Your Flavor）吗？门口终日不散的排队人群使其被冠以“网红冰激凌”之名，更有甚者专程前来边读书边排队，只为一尝“网红”之味：
“ 排队是上海吃货们最热衷的活动。”
-痞子语录
前段时间要排8个小时的杏花楼网红”款“咸蛋黄肉松青团”也是，排队已经成为了上海市民的一种风潮，大家心里默认为排队越久的食物就越有噱头！至于有没有专业的美食品鉴师去测评过这一回事，根本不Care！
03. 米其林给予上海带了什么? 八国联军再次进犯而已！
米其林就像FIFIA一样，是一个俱乐部，在上海餐饮消费及综合排名前20位中，中餐浮动只占5席不到。所以中餐被排在外。而外滩由几乎垄断了可能名额。所以对于中国餐饮发展而言毫无意义。
▲ 最近全球获得最多米其林星星的厨师Joël Robuchon在外滩新开业的餐厅就是个最好的例子， 然鹅风评并不好；
与此同时我们的中国餐饮协会，中国最神秘而古老的组织，被一本书可能在发布会当天就打的体无完肤。就因为他们的厨师团队无懈可击，而我们的大厨此事还在为资本运作及连锁化而骄傲。
“ 如果米其林来到上海，你就会看到全家坐在一起拿着西餐餐具吃一块红烧肉。”
-痞子语录
米其林其实是新殖民主义！
米其林指南起源于法国，成名于法国，形成了以法国美食文化为核心的餐厅评鉴体系。然而矛盾激化在于，在众多欧洲人眼里，指南并未根据不同的美食文化的差异去调整评鉴体系，仍然从法系大餐的角度出发，评鉴各国餐厅和主厨：
▲ 《米其林餐厅指南》第一版诞生于1900年的法国，108年后的今天，出版方发行了涉及22个国家的27本指南;
近年来的亚洲版本，存在同样的问题，东京入选三星级的餐厅中，几乎找不到日本料理，就算在香港和澳门，那些拿到星级的餐厅， 也真是摈弃了中菜的包容而改成了法系的例份。
全球绝大部分得星的，不是地道的法国人“掌勺”，就是在法国学艺归来的厨师。《米其林餐厅指南》这种对法国餐厅情有独钟的偏好，被解读为新的殖民主义，引起了美食界的广泛质疑。
今年年初，比利时‘t Huis van Lede餐厅的大厨弗雷德里克•杜格也摘掉了他的星星，理由是他想自由地做炸鸡，而不必被人们指手划脚地说“这不是一道米星林星级水平的菜”。
上帝啊，千万不要被米其林看上！
在很多餐厅看来米其林是一个“诅咒”，米其林的星级不仅仅对于餐厅的菜肴及烹饪是一种束缚，更是一种不断地付出及投资。因为当你失去一星时，你的餐厅销售额会成倍的下降，直到你关门为止，而真正得到又失去之后，确又是另一种难以言说的滋味， 有些欧洲人甚至为此走上了极端：
Benoît Violier｜已经自杀的三星厨师
▲ 瑞士Restaurant de l'Hôtel de Ville三星餐厅主厨Benoît Violier，2016年在获得法国政府颁布的“最佳厨师”称号一个月后开枪自尽；
于此同时得到星级的餐厅就会在服务及装修上投入更多，之后就是无止境的提价。这就是米其林星带来的“蝴蝶效应”。
米其林评级还包含一个“品鉴菜单”和一系列复杂的菜品，这便会给所有的食客带来非常特定的预期。所以跟多人厨师眼里，米其林星虽是餐饮界的荣誉，但也让美食无法在做创新。坦然，原来越多的顶尖厨师，选择放弃这份殊荣。因为你放弃了它，它就不会被剥夺。我放弃了我的米其林星，或许更是一种自由。
▲ 《米其林指南》来上海， 我并不期待， 因为今天各个公众号已经捧臭脚捧烂了！
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头牌有话说
树莓并不抵触米其林，而是米其林这些年的对于发展及态度越发于陈旧及腐朽。相反类似于美国兴起的《查氏餐馆评鉴》才是中国真正应该学习和改变的。树莓不希望亚洲最后的阵地，自己的大本营就此完结。
中餐需要强大，靠的还是厨师。
狗仔卡
发表于 2016-5-17 05:08 PM
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