机车夹克：走向大众的百搭潮装

源济

时

尚界坚持认为，它可以搭配从牛仔裤到小礼服的任何衣服。你可以穿着它去听音乐会，也可以穿着它参加晚会。它是每位女性衣橱中的必备品：机车夹克。

Hulton Archive/Getty Images

图片：机车夹克演变史

这种夹克——时尚界为其冠以“机车”的前缀——经过漫长的演变，从代表叛逆的贫民窟服装一路登上时尚巅峰。巴黎世家(Balenciaga)和赫迪·苏莱曼(Hedi Slimane)当家的 罗兰(Saint Laurent)的机车夹克价格高达四位数，它们的影响已经超越了T型台。奥斯卡·德拉伦塔(Oscar de la Renta)和吴季刚等设计师推出了奢华版机车夹克和它追求空中刺激的表亲——飞行夹克。

设计师和零售店将机车夹克与女裙和其他淑女服饰搭配，希望增加它对已经有一件机车夹克但现在只是随意穿穿的女性的吸引力。

更多非黑色、非皮质的机车夹克也引起了一些女性的兴趣，她们已经有了一件经典的黑色机车夹克，但希望在天气暖和时也能穿机车夹克。例如，拉尔夫·劳伦(Ralph Lauren)在该品牌的2014年春季时装系列中展示了一件搭配丝质裙的白色棉帆布机车夹克。

时尚业的主要目标是，让机车夹克成为每个女性衣橱中的每季必备品。正因为此，盖璞(Gap)在店里摆出了各种颜色（例如紫红色）、各种面料（例如羊毛）的机车夹克，它们的售价为118美元至128美元。

Band of Outsiders

Band of Outsiders2014年秋前时装秀上的经典蓝色机车夹克。

机车夹克从只有小众市场到被主流接受的过程遵循了一种历史悠久的时尚业策略，即用不同面料、不同售价和不同穿着场合——从运动服、休闲装到晚会礼服——重新诠释某种商品。换言之，不放弃任何一个买家。时尚业希望女性不再有借口说她们没有穿这种衣服的场合或者没有衣服与它搭配。风衣的发展历程与之类似，短裤和运动裤、以及最近的格朗基风格子衬衫也是如此。

盖璞的创意总监丽贝卡·贝(Rebekka Bay)说：“机车夹克是永不过时的标志性外衣，因此就像其他标志性外衣——飞行夹克、厚呢短大衣、牛仔夹克和防水雨衣——一样，它一直是盖璞服装家族中的一个门类。”她说，对于作为春装的机车夹克，盖璞用青年布、牛仔布做面料，并“加上一朵小花图案让它变得非常可爱”。

在这股时尚潮流的高端方面， 罗兰在2013年春季系列中推出了豪华机车夹克——这是赫迪·苏莱曼为该品牌设计的首款机车夹克——该公司称，它已被加入了该品牌的“永恒系列”，每一季都可买到。这件4,990美元的夹克更像是对经典机车夹克的致敬，而不是大胆的重新设计，事实证明它非常受欢迎。

1928年，欧文·肖特(Irving Schott)设计并生产出了第一件皮质机车夹克，名为Perfecto。据Schott NYC的档案记载，它在长岛(Long Island)一家哈雷摩托(Harley Davidson)经销店的零售价为5.50美元。Schott NYC公司由欧文和他兄弟杰克(Jack)创建于1913年，至今依然存在，总部位于新泽西州尤宁(Union)。

纽约时装技术学院博物馆(Museum at the Fashion Institute of Technology)副馆长科琳·希尔(Colleen Hill)说，“那件夹克是为摩托车手设计和制造的，侧重于实用性”，而不仅是一种时尚表达。该博物馆计划于3月4日至4月5日举行一场名为“叛逆背后：机车夹克沿革”的展览。该展览由时装与纺织研究专业的研究生举办，探究了机车夹克的起源和“其演变为高档时装的过程”。

FilmMagic/Getty Images

西恩娜•米勒身穿铆钉机车夹克和礼服出席2013年纽约大都会时尚盛典，品牌均为博柏利。

希尔说：“腰部的裁剪方便骑车时的动作，扣紧的皮带使夹克紧贴身体，帮你抵御烈风，镀铬按扣和外露拉链使口袋安全且触手可及。”她说：“如今一般机车夹克的所有元素都来自于20世纪初的原始设计。”

据希尔称，机车夹克风潮卷土重来，与摩托车作为一项爱好和运动日益受到人们——主要是男性——喜爱有关。

起初机车夹克一直停留在小众市场。1953年的电影《飞车党》(The Wild One)中，马龙·白兰度(Marlon Brando)扮演一名摩托车黑帮老大，这部电影让机车夹克广为人知，确立了它作为坏小子、叛逆者制服的形象。白兰度在电影中穿着肖特设计的Perfecto。

1960年，机车夹克首次在女式时装界崭露头角，当时克里斯汀·迪奥(Christian Dior)的首席设计师伊夫· 洛朗(Yves Saint Laurent)在一个女式时装系列中推出了一件用鳄鱼皮制作、镶有貂皮滚边的机车夹克。20世纪70年代至80年代，机车夹克受到了朋克运动人士的青睐，主要搭配牛仔裤和靴子穿着。（机车夹克经常出现在男装秀上，但通常是黑色的。它的风头常被更流行的飞行夹克盖过。）

纽约商品推销和零售咨询公司Doneger Group的总监汤姆·朱利安(Tom Julian)说，尽管时尚业此前一直时不时地会掀起机车夹克风潮，但在过去三至五年，时尚业对机车夹克的兴趣“井喷般增长，它渗透进了所有价格区间和零售店的所有部门”。朱利安将机车夹克的部分吸引力归功于它的锋芒感和它为女性衣橱增加少许阳刚气概的能力。

设计师们将这种刚柔相济的风格发挥到了极致，他们用极为女性化的短裙和长裙来搭配机车夹克。

当代品牌Rag & Bone的设计师兼执行合伙人马库斯·温赖特(Marcus Wainwright)说：“这就是女孩们的穿着，这就是我老婆的穿着，阳刚与阴柔并存，她看上去棒极了。”该品牌在2014年春季时装秀上展出了一件浅粉色机车夹克，搭配的是一条用尼龙、粘胶纤维和人造丝做成的精致白色短裙。该品牌每一季都会对机车夹克进行重新诠释。温赖特说：“它是所有女性衣橱里的主角。”

Ray A. Smith 

源济

机车夹克演变史

机车夹克可以搭配从牛仔裤到小礼服的任何服装。你穿着它可以去听音乐会，也可以参加晚会。本图集回顾了机车夹克1928年诞生至今的演变历程。



一般认为，1928年，欧文·肖特(Irving Schott)设计并生产出了第一件皮质机车夹克，名为Perfecto。欧文和他兄弟杰克(Jack)于1913年创建的公司Schott NYC至今仍然存在。图中是最早的原版Perfecto夹克。





1953年的电影《飞车党》(The Wild One)中，马龙·白兰度(Marlon Brando)扮演一名摩托车黑帮老大，这部电影让机车夹克广为人知，确立了它作为坏小子、叛逆者制服的形象。白兰度在电影中穿着肖特设计的Perfecto。





另一位好莱坞明星詹姆斯·迪恩(James Dean)也爱穿机车夹克，例如1955年的电影《无因的反叛》(Rebel Without a Cause)中的这件。





20世纪70年代至80年代，机车夹克受到了朋克运动艺术家，例如雷蒙斯合唱团(The Ramones)的青睐。这张照片摄于1978年阿姆斯特丹的Paradiso。





迈克尔·杰克逊(Michael Jackson)在20世纪80年代的演出和录像中穿过机车夹克。图中是1983年他和搭档奥拉·雷(Ola Ray)录制“颤栗”(Thriller)音乐视频的场景。





1987年，雪儿(Cher)在舞台上表演，她穿着机车夹克，几乎没穿别的衣服，这是她常见的朋克打扮。





机车夹克是20世纪80年代麦当娜(Madonna)在她音乐生涯早期的着装和形象标志。图中是她在1987年的喜剧片《那女孩是谁》(Who’s That Girl)中。





朋克时代全盛期过去后，卢·里德(Lou Reed)继续穿着机车夹克。图中是他在1990年于利物浦举行的约翰·列侬纪念音乐会(John Lennon Memorial Concert)上表演。





2010年巴黎时装周(Paris Fashion Week)期间，卡罗琳·墨菲(Carolyn Murphy)穿着一件红色衍缝机车夹克走在巴黎世家(Balenciaga)2011年春夏时装秀的T台上。





2011年弗吉尼亚州阿灵顿(Arlington)的“滚雷”(Rolling Thunder)摩托大游行中，萨拉·佩林(Sarah Palin)身穿一件机车夹克，准备坐上一辆摩托车的后座。





机车夹克越来越多地出现在流行文化中，例如由汤米·弗拉纳根(Tommy Flanagan，图前）主演的FX台电视剧《混乱之子》(Sons of Anarchy)。





圣罗兰(Saint Laurent)在2013年春季系列中推出了豪华机车夹克──这是赫迪·苏莱曼(Hedi Slimane)为该品牌设计的首款机车夹克──该公司称，它已被加入了该品牌的“永恒系列”，每一季都可买到。这件4,990美元的夹克更像是对经典机车夹克的致敬，而不是大胆的重新设计。