西域大道的过客

源济

西域大道的过客

最爱历史  2021-04-20

The following article is from 月升庄园 Author Sharon moon

喀什之声艾热 - 喀什之声

2020年农历八月十七晚上，我在喀什的西域大道兜兜转转，去赴一个维吾尔婚礼。

喀什人已经喝醉。姐姐开车，一脚油门踩到了市郊。祖国最西端的城市，黄沙中霓虹惺忪，当空一轮明月，照亮了路牌上“西域大道”四个字。

一

“佉沙国。周五千余里。多沙。少壤土。稼穑殷盛，花果繁茂。出细毡褐，工织细毡氍毹。气候和畅。风雨顺序。”

唐僧玄奘所著千古奇书《大唐西域记》，品评了取经游历的一百三十八个国家，成为后人遥想西域诸国的“小红书”。佉沙国，就是今天的喀什噶尔。

玄奘的回程线路，和丝绸之路的南线十分接近。“（丝绸之路）从敦煌开始有两条道路可供选择，无论哪一条道路都有风险，最后它们在喀什会合，而喀什恰好处在喜马拉雅山脉、帕米尔高原、天山山脉和兴都库什山脉的交会点上。”《丝绸之路——一部全新的世界史》精准地概括道。而丝路客商们，无论即将踏足还是刚刚翻越了帕米尔高原，他们都将落脚喀什噶尔——这个共同的避难所。

公元前128年，前往大月氏的西汉特使张骞走进了疏勒城（今天的喀什）。“疏勒国，王治疏勒城，去长安九千三百五十里……有市列，西当大月氏、大宛、康居道也。”据《汉书 西域传》记载，疏勒城让长安来客恍如隔世：走遍天山南北，距离长安九千多公里外的西域三十六国，疏勒是他们唯一遇见“市列”的地方。

在乌鲁木齐大巴扎——中亚最大的国际贸易市场里，维族老板的带货天赋让人忘乎所以。我为鎏金工艺高脚杯壶一套、宝蓝底座天鹅造型摆件一个、藤蔓孔雀图案小碟一只、花瓣边底座可拆卸果盘一台亮出了支付码，还在隔壁摊位入手了石榴花纹样的羊毛地毯和沙发毯各一张。

喀什人前一秒忙着撺掇，下一秒就漫不经心地说：这不都是从喀什进的货。

二

两千年多前张骞在疏勒城里所见的，和我们今天在喀什巴扎买到的可能别无二致。

玄奘说“花果繁茂”，那么，这儿的葡萄、桃子、石榴宛如玉石取之不尽。他提到了“工织细毯”，那么，在市列沿街的葡萄架下，细碎的光线和各式纹样的毛毯交相辉映。还有铜器，当当当的打铜声此起彼伏，敲击着黄沙的时光之漏，直至一个个杯碗瓢盆脱胎而出。

如果新近抵达的丝路商人运气足够好，驼队还会带来大秦国的琉璃、安息的香料、罽宾的麻布，甚至有大宛国的骏马结伴而行，它们健美的身躯会因为长途跋涉而流下粉红色的汗水。

公元前二世纪，西汉、罗马如日中天。丝绸之路犹如魔法缎带，把东西方的两个“太阳”连结起来，所经万里，货如轮转。向东，愈接近汉朝天子脚下，西域诸国应运而生。那么，为何只有疏勒产生了市列？《汉书》的分析简洁有力：因为它正处在通往中亚贸易大国大月氏、大宛、康居的要道上。

丝路沿途聚散的货物，在此交汇、交换，重新分发流向四面八方。吐曼河边的东门大巴扎，异国词语的交汇波澜起伏，而人们顺流而下，左右逢源。交换货物、交换故事、交换秘密。

兄弟，有缘千里来相会。来都来了，交个朋友吧。

东边的客商，别了吴侬软语。明朝太阳升起，此去再无故人。劝君，尽了这一杯酒吧。

西来的异客，与黄沙同眠过无边寂寥，最终落脚这琉璃世界。今宵，何不醉以美酒千杯？

高台之上，有的是花果美酒、玉石佳人。黄沙之中绿洲，举头一轮明月，湮没了秦时的诗句。此时此地，便是这大漠，这觥筹交错、这断壁残垣。

时间，是什么？无人想知晓。

三

玄奘踏上归途后六百年，另一位伟大的探险家自丝绸之路西端而来，选择了同样的起点。

13世纪，马可·波罗从阿富汗瓦罕出发，先到达一个“其高度据说是世界最高处”的大湖，然后在“帕蔑尔高原”骑马走了十二天，他写道：“现在如果我们继续向东北东方向旅行，就要旅行达四十天，连续地通过山脉、丘陵……在这一路上，你无法发现人迹或绿色之物，因此必须携带上所有你需要的东西。”如他所愿，在一睹冰山之父慕士塔格峰和公格尔九别峰的尊容之后，历经四十天苦旅，他到达了喀什噶尔。

七百年如白驹过隙。1900年7月10日，伟大的探险家、让中国人难以释怀的文物大盗——奥雷尔·斯坦因带上《大唐西域记》，沿玄奘的足迹从塔什库尔干（朅盘陁国）向喀什噶尔行进。古往今来，《大唐西域记》就是西域探险家们的孤独星球，lonely planet。

“我沿着它走过慕士塔格阿塔，到达小卡拉库里湖，然后绕过顶部覆盖着巨大冰川的高山脚下，向北进入格孜隘道。此路在塔希马里克最终进入喀什噶尔的开阔平原。”

这一趟旅程，斯坦因用了十九天。

“我于1900年7月29日到达喀什噶尔，在那里，我停留的时间比在中国新疆的任何其他地方都要长。”

1900-1901年、1906-1908年和1913-1916年，奥雷尔·斯坦因三次到新疆及河西地区探险考古。正如上面记录的，喀什噶尔对他的新疆探险至为关键，是他最重要的中转站、补给站，甚至交际枢纽。

四

听说巴楚有胡杨林和烤鱼，我们从喀什出发。胡杨还未大片的熟，用胡杨木烤的鱼在火堆上滋滋作响。沙漠和戈壁滩百看不厌，我们一路北上直抵阿克苏。和喀什相距600公里，这个以苹果出名的兵团城市已回归汉族的地界。抵达时夜色四合，我们走在华灯初上的街头，一种温暖的漂泊感与入夜的寒意共同袭来。

第二天，赶在夜幕降临前回到喀什，和援疆同事到一家民族餐厅吃饭。在维吾尔族人、塔吉克人、俄罗斯人的包围下，做东请客的自在惬意油然而生，远胜过他乡遇故知的无语凝噎。

千年不断的多元混合，赋予喀什一种魔力：任何人来时是过客，他们在这里迷失或者顿悟，然后，像一个真正的喀什人那样离开。一如街头店铺的取名风格——这儿有精力抓饭店、迷住凉皮店、眼瘾化妆品店、热艳姑镶牙店以及魔障钟表店，此间混搭的艺术妙到毫巅：如同羊肉串上撒的一撮孜然，它独特而无法驯服，但又能和所有个性强烈的肉食相得益彰。

作为一名科学家，斯坦因没有直陈他对喀什的看法。玄奘对佉沙国的评论则毫不客气——“人性犷暴，俗多诡诈，礼义轻薄，学艺肤浅”，斯坦因归结为，这是玄奘采信了和田人对邻居的评价，而玄奘对和田颇有好感。

16世纪的中亚历史学家、军事家米尔扎·海达尔，当他成为叶尔羌汗国的缔结者、克什米尔的统治者之前，在喀什噶尔度过了青年时光。他后来写下了《中亚蒙兀儿史一拉失德史》，在描绘喀什噶尔生活的字里行间，流露出极为动人的感情色彩。

“城市里的人们到了喀什噶尔会认为这是一座野蛮的城市，而来自草原的人们认为她是一座优雅的城市。她是一个介于城市天堂与沙漠地狱之间的炼狱……”

这位在喀什噶尔度过了青年时代的统治者进一步写道：“我见过很多这样的虔诚的人，其中两位说道，从喀什噶尔移居到别的城市的人们再也找不到内心的安宁，他们会懊悔地回忆起喀什噶尔。这是最高的赞誉。”

2020年农历八月十七的月亮下，我们在喀什西域大道上寻找一个民族餐吧，去赴一个维吾尔婚礼。客人找不着路，主人说不清楚，但电话的两头都淡定自若，一如这个夜晚无边无际。

一如沙漠中清泉潺潺的绿洲之国，时间流沙里真实存在的海市蜃楼。