提起蔡澜先生，相信大家基本都会把他和“吃”联系起来。身处内地的我们或许对他没有太多印象；之所以接触到这个名字，多半是因为他的书籍以及《舌尖上的中国》这部纪录片。
 蔡澜被特邀作为《舌尖上的中国》总顾问
在那个电商还没有如此发达，旅行也不是说走就走的年代里，蔡生的书开启了我对未知美食世界的探索之门。可是在读遍蔡生的书之后，却发现自己与他渐行渐远。
无论是字里行间的武断，还是在微博上简短而冷冰冰的回复，感觉都不像是那个笑眯眯白头发小老头所应有的姿态。 
再到后来，蔡生开淘宝店，我是极其失望的。
美食家踏进餐饮界，就是失格的标志。还记得蔡生说过，他去吃饭都是自己掏腰包，不接受店主的招待。因为吃了别人的，下笔难免变得不客观。毕竟这年头任何知名度都可以物化为金钱。
所以在取关了蔡生的微博之后，他的那些书也不知被我放到了哪个角落。
一直到现在，随着吃货阅历的增加，看了一些与蔡生相关的节目，才意识到自己对蔡生的不宽容。
对于吃，蔡生始终是纯粹，直率，主观的。相对于唐鲁孙（著有《唐鲁孙谈吃》系列）先生那种王孙贵胄与生俱来的华气，蔡生的字里行间则有着更多灶头烟火般的市井气息。
他在日本留学时为了吃上高级料理可以去打工搬运尸体；成名后念念不忘与倪匡兄大快朵颐老鼠斑的日子，却也流连于香港的菜市和排档，醉心于镛记的一块腐乳。
当这个世界将蔡生符号化并无情消费，各路酒楼茶肆甚至食品工业都想来沾一沾光的时候，他却泰然处之。他拍电影、写作、做生意，却说自己“不务正业”。他说自己不是食神，也不是才子，不需要任何标签，只是单纯地喜爱美食的烟火升腾。
所谓吃，在蔡生看来也无外乎就是图个乐而已。淘宝店里的商品，你可以喜欢或不喜欢；只要来路明了，价格合理，就无可厚非。 好的食评不会是软文，也不会是个人的显摆。不管怎么吃，终究都是吃进自己的肚子里。所以最纯粹的食评，不仅是不吹捧店家，更是不逢迎读者的坦荡之作。这样的文字，必然主观，武断，且很可能不讨人喜欢。
但是对于吃的人来说，没有什么比吃到一口自己喜欢的更为重要。倘若在此之余，所写下的文字能有一二人喜欢，收获三四知己，此外还能换得五六两酒钱让你点上七八道菜的话，便是九分十分的福分了。 于是蔡生凭着个人好恶，奉猪油捞饭为人间美味，被各路小清新与养生党们批判。但真的好有趣，批判他的人却浑然不觉自己平日里赞不绝口的那碗煲仔饭当中，可能被偷加了一大勺猪油。
吃，原来也是可以矫情的。
蔡生当年关于“三文鱼”和“大吟酿”的两篇旧文，也曾在网络上引发战端。无论是当年的香港还是今天的大陆，“日本的顶级寿司店不提供三文鱼”和“大吟酿其实是酒厂的忽悠策略”这种不讨喜的言论，都给蔡生扣上了歪曲事实的帽子。
经过低温冰鲜灭虫的野生三文鱼是众多顶级西餐厅里的经典菜式，当然可以吃，但对于视鲜度为生命，无法接受任何冰鲜食材的顶级寿司店来说，拒绝提供三文鱼也是自然不过。
蔡澜在《十三邀》中讲三文鱼，视频时长约6分钟，尴尬癌患者可以从2'48''处起看。
而“大吟酿”这个概念，也只是表达了酿酒之米的精制程度而已。至于米的品质、酿造的季节与工艺、甚至是否有兑水或食用酒精，都是另外的话题。这么说来，大吟酿真的未必就是好喝与高级的代名词。那么将三文鱼和大吟酿拉下神坛，究竟触碰到了谁的敏感神经？
蔡澜笔下不咋值钱的大吟酿（们）
可怕的是，我们是不是越来越依赖各种标签与符号？听着店家抑或是食客们对食材历史、产地等的津津乐道，看着菜单上越来越长，不明觉厉的名字，我们是否已经沦落到需要用“美味标签”来进行判断？会不会有一天，我们的味觉也终将趋于退化？ 在这个标签大行其道的时代，真的希望人们在面对“吃”这个人类最原始欲望的时候，都能够做个率真不做作的吃货。在成为吃货的路上，你不一定要研读蔡澜的文字，但是真的应该试着成为像他那样的人。
蔡澜题字“用心”
注：文中蔡澜漫画均出 | 
狗仔卡
发表于 2017-8-23 10:02 AM
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