阿拉斯加的道尔顿公路，被BBC誉为世界最危险的公路。作为美洲唯一直通北冰洋的公路，它穿越严寒、暴风、冰雪，一路与荒原为伴。2014年，我们在春夏秋三个季节，三次踏上这段全程414英里的自驾路，在冒险之外，也看到了这条景观大道无与伦比的美丽。即使在远夏一起自驾五万多公里的经历里，道尔顿公路也是最震撼、最挑战的一段旅程。
【正文后有道尔顿公路超实用攻略，希望可以帮到即将前去的小伙伴们。】
阿拉斯加：最后的边疆
阿拉斯加是美国50个州中，位置最北、面积最大、人口密度最低的州。本地居民把美国本土的48州全部称作“南方（Lower 48）”，而他们自己——正如阿拉斯加的汽车牌照上所写——则是“最后的边疆（The Last Frontier）”。
在这片遥远的边疆土地上，有广阔的冻土荒原、北美洲最高峰麦金利山和数不胜数的冰川与峡湾；棕熊和驼鹿是这里的主人，荒野就是它们的领土。一眼望去，仿佛一片杳无人烟的处女地。
19世纪，人们在阿拉斯加发现金矿，淘金热为阿拉斯加吸引了第一批大规模的南方移民。1968年，北冰洋沿岸普拉德霍湾（Prudhoe Bay）油田的发现，则彻底改变了阿拉斯加的命运。9年以后，纵贯全州，从北冰洋通往太平洋的阿拉斯加输油管（Trans-Alaska Pipeline System）建成，把普拉德霍湾的原油运往美国本土，供给全美国的需求。
Eric：1867年，美国从俄国手里用区区720万美元买下了整个阿拉斯加，相当于每平方公里不到5美元。即使算上通胀率，这个数字在2015年也只有1.1亿美元。现在的俄罗斯人看着这个北美洲最大的油田，肯定恨不得把祖先从棺材里拉出来再抽死装回去。
北极牛仔。Alaskan Spirit。
从飞机上看阿拉斯加的广袤雪山。
孤独，孤独。阿拉斯加满足了我们对北方的一切幻想。
普拉德霍湾油田一角。
道尔顿公路：边疆的边疆
道尔顿公路（Dalton Highway）正是因着油田而诞生的。普拉德霍湾地处阿拉斯加的北缘北冰洋沿岸，距离最近的大城市费尔班克斯直线距离300多英里，是名符其实的蛮荒之地。
虽然多数工人乘飞机进出油田，但他们每日生活所需的食物、日用品、包括建设油田的材料，都是由一辆辆重型卡车，经道尔顿公路长途运输过去。公路最初的简单名字“Haul Road”（运输路）也是由此得来。与此同时，这条与阿拉斯加输油管完全平行的公路还肩负着另一项重要的任务：方便工程师检修油管。油管是油田生产的命脉，全依赖道尔顿公路，它才得到良好的维护和保养。
虽然道尔顿公路历史不长，1974年才宣告通车，但这丝毫不影响它在全世界自驾游客中的知名度。2011年，英国广播公司（BBC）拍摄了一系列纪录片，讲述全世界最危险的公路，道尔顿公路荣幸地成为了第一集的主角。
它是最荒凉的公路，美洲最北的公路，唯一跨越北极圈、直达北冰洋的公路。严寒、极夜、暴风、冰雪，再加上糟糕的路况，甚至来往的重型卡车，都是道尔顿公路上潜在的致命威胁。然而，一切都挡不住冒险者挑战这条路的热情，或者说，正是这些危险才激发了我们的热血。
Lyra：我就是在11年从BBC的纪录片上知道了道尔顿公路。当时我写，“全世界最危险的公路，一路向北直插北冰洋。昨天看BBC的纪录片看得热血沸腾，做梦都梦见准备动身，骤然觉得人生目标又多了一个。总不会比穿羌塘更难吧！”梦想成真的感觉真好。
远处擎天柱卷起滚滚烟尘呼啸而去。
路上的每辆车都是这个样子。
即便如此也有骑行者挑战。
与公路全程相伴的输油管也到了北尽头。
费尔班克斯：北极光首都
严格地讲，道尔顿公路的零公里起点，是位于小镇利文古德的一个岔口。不过，作为美洲大陆最北的大城市，费尔班克斯（Fairbanks）总是被自驾者认为是道尔顿公路之旅的开始。
费尔班克斯最为人熟知的名号是“北极光首都”。极光经常出现在北纬67度附近的环带区域里，位于北纬65度的费尔班克斯作为这个环带中唯一的城市，是看极光最方便的地方，一年能看到极光的天数超过200多天。除此之外，它也是道尔顿公路游客最主要的补给点。从这里再向北，除去几个简陋的小餐厅之外，就再没有货品齐全的超市了。
从费尔班克斯向北一小时左右，就会到达通往道尔顿公路的岔口。从这里开始，舒适平整的柏油公路将会暂时告别，取而代之的则是颠簸的土路。限速50英里/小时的标识牌，似乎是文明世界对这里最后的一点管辖。然而，在前方的414英里路途上，并不会有警察、雷达、摄像头……至于速度，则全凭驾驶者自己掌握。
由于车辆稀少，很多时候开上一个小时，前后都见不到一辆车，只有起伏的寒带丘陵伴随左右。若不是知道道尔顿公路是北上唯一的路线，驾驶者难免怀疑自己走错了路，但这将是道尔顿公路自驾的常态。
Eric：中国警察到处抓超速，美国警察也更是如此，不管在哪开车，总要小心路边窜出一辆警车，再给你开一张几百美元的罚单。放眼全美国，道尔顿公路大概是唯一一个完全看不到警察的地方，只要你自己确定能活着出来，开到时速200英里也绝对没有人管。
极光漫卷过Murphy Dome。
北极光首都不负盛名。
艾略特公路，正式驶上道尔顿前的最后一段平整柏油。
道尔顿公路起点。
育空河：进入无人之境
作为运输公路而存在的道尔顿公路游客稀少，两侧并没有什么知名景点，但这条公路本身，就是最变幻莫测的风景。在轻微起伏的林地间北行约50英里，一条水带便在一个山坡后从针叶林的缝隙中浮现，闪着湛蓝的波光。这便是发源于加拿大育空地区，向西横贯整个阿拉斯加州的育空河（Yukon River）。在这里，道尔顿公路上唯一的大桥承载着阿拉斯加输油管和过往的车辆。
国家土地管理局（Bureau of Land Management, BLM）在大桥北边设有育空河渡口联络站，每年五月至九月，有志愿者在此为游客提供天气、路况、徒步路线等信息。联络站外面，巨大的输油管从头顶飞架而过。因为这条管线的重要性，它两侧的铁丝网上醒目地贴着美国联邦调查局（FBI）的警示，提醒过往的游客和车辆不得接近。
Lyra：阿拉斯加人有个特殊的爱好：用猎枪打路牌。道尔顿公路沿途的路牌上都是大大小小的弹孔。2001年，一个叫Daniel Carson Lewis的哥们喝得大醉，一枪打爆了油管（油管表面应该是防弹的，但这位大哥显然枪法出神），漏出了6000多桶原油。Lewis被判了16年监禁，而且要赔偿1700万美元的损失费。
过桥之后，地势的起伏更加明显，形成了被卡车司机称为“过山车（Roller Coaster）”的数个连续陡坡。这个名字来自几十年前筑路工人的玩笑，沿用至今竟成为了官方的名称。远远望去，土黄色的公路直冲天际，而到了坡顶之后，又如云霄飞车一般陡然下降。
由于道尔顿公路是渣土铺成，经过重型卡车多年的碾压，路的中间逐渐被压实，而两侧则有很多浮土，容易打滑，因此在前后没车时，司机通常在公路中央行驶。视野开阔的路段还好，倘若在上坡时，对面坡顶忽然出现一辆对头卡车，想避让也是颇为危险。
育空河大桥。
与阿拉斯加输油管的第一次亲密接触。
波光闪烁的育空河。
著名的“过山车”。
手指山北：初识北极圈
98英里处的手指山（Finger Mountain）是道尔顿公路前半段的制高点。这里四个方向均视野开阔，但也正因如此，成为了狂风最为肆虐的地方。翻过这个高点，就可以隐隐看到北方地平线上，布鲁克斯山脉（Brooks Range）的雪顶。视野尽头，公路两旁的阔叶林正悄然消失，针叶林也逐渐为苔原所取代。
再向北行20英里，就到了道尔顿公路全程最具意义的一个标志——北极圈。在整个北美大陆，只有两条公路穿过了北极圈，道尔顿公路就是其中之一。几乎所有人到了这里都会停车歇脚，顺便和北极圈标志拍几张正经或搞怪的合影。如果有北极圈旅游团经过，导游还会自带一张划了线的红毯，铺在标志下给人“跨越北极圈”的感觉。
北极圈停车点的后面是一片宿营地，但是夏天住在这里将是可怕的考验。很难想象蚊子仍然可以在北纬60度以北的地区生存，但阿拉斯加非官方州鸟的称号可不是白白送给它们的。
每年4月至9月冻土融化，降水丰沛，苔原林地间滋养出无数的蚊子。若在这个时间驾车经过道尔顿公路，只要停车，就会看到黑压压的一团蚊子向罕见的人类扑过来。有经验的游客通常把自己从头到脚紧紧包住，再喷上大量的杀虫剂，才能勉强打开车门。若是要下车小解，就只好自求多福了。
Eric：Lyra拍照时，我的爱好就是打蚊子。只要戴上手套，头上再扣上防蚊网，人就是百蚊不侵，可以大开杀戒。（简直是玩游戏开无敌秘籍的感觉。）在手指山下车拍照的五分钟里，我用两只手拍死了120只蚊子。（实在太无聊了……）随便往腿上一拍，手上就能多出至少3-5只尸体。这种状况下，上厕所的压力可想而知，关键部位中招可不是闹着玩的。
与北极圈合影，北纬66度33分。
输油管与公路如影随形。
月亮飞速落下朝霞默默蔓延。
与熊抢食。这棵野生小蓝莓当完模特就被Lyra吃掉了。
冷脚和怀斯曼：14位居民的中途镇
公路175英里处是多数人第一天的落脚点，冷脚（Coldfoot）小镇。位于北纬67度的冷脚小镇比费尔班克斯更靠近极光带的中心，因此这里也成为了北极圈极光旅行团的重要目的地。说是小镇，其实就是一家餐馆，一家旅店，以及餐馆和旅店之间的一大片停车场。每到晚上，停车场里一排排的重卡亮着大灯，虎视眈眈好似擎天柱监视着整个小镇。
虽然游客的数量随着路况改善有所增长，但这里终究是属于卡车司机的领地，就连餐馆的食物都是巨大份，显然是为司机的胃口准备。旅店的房间简陋逼仄，只有两张单人床，但是不管你几点到达，餐馆前台的灯永远亮着，而且永远都有空房。
Lyra：跟一群红脖子卡车司机坐在一个餐厅里吃饭的感觉甚是奇怪。常年跑道尔顿公路的卡车司机无一例外，都是体重200斤以上的大汉。他们看我们大概像看神经病一样，好奇为什么这群人要花钱花时间来开他们开了上百次的一条公路。
道尔顿公路接下来的100英里将从北极之门国家公园（Gate of the Arctic National Park）的东边擦过。北极之门是美国最难到达的国家公园之一，不通公路，只能靠私人小飞机或者徒步前往。不过公园在冷脚镇对面设立了一个北极游客中心，给了人们一个宣称自己到达了北极之门的机会。游客中心里除了地图，商店和天气预报，还拥有种类繁多的北极动物标本。
从冷脚向北15英里，便到了一个真正的小镇——怀斯曼（Wiseman）。在上世纪的淘金热期间，这里曾是繁华的聚居点，但现在已经人去镇空，只剩下了最后的14位居民。不同于冷脚大车店般的粗犷气息，怀斯曼镇旁河水潺潺、绿草茵茵，若不是镇口一块木牌指着北冰洋只有229英里，路过的人甚至会以为自己身处烟雨江南。由于怀斯曼距离公路还有3英里路程，这里的光害比冷脚更微弱。入夜后天空漆黑一片，只要走出住处几步，极光就毫无保留地展现在头顶。这个小镇因此成为了北极圈内的热门极光观测点。
北极之门游客中心的路况报告。
白雪覆盖的怀斯曼村口。颇有蒸汽朋克的感觉。
鹿角小屋不用补光就已经被极光映得绿莹莹的。
日落之前月出以后的微妙色彩。
阿提贡山口：极地与内陆的最后分界
冷脚以北30英里的公路，柏油铺得崭新平整，是整条道尔顿公路上路况最好的一段，给压抑了许久的油门一个放纵的机会。公路笔直冲向苏卡帕克山（Sukakpak Mountain），远古的石灰石沉积在地底高温高压的作用下变质成为大理岩，又在布鲁克斯山脉的造山运动中被推出地表，形成了今日我们见到的醒目地标。苏卡帕克山被怀斯曼镇的居民评价为磁铁，据说即使是在极光活动微弱，连怀斯曼都看不到的夜晚，苏卡帕克山上空也会极光爆发。这座形状漂亮的石头山也是拍摄极光的上佳前景。
高耸的布鲁克斯的山脉是贯穿整个美洲的大陆分水岭的最北部分，也是极地和阿拉斯加内陆的分界。翻过海拔1422米的阿提贡山口（Atigun Pass），道尔顿公路的旅途就将正式进入后半段。从这里开始，湖泊与河流从南侧的太平洋水系变成北冰洋水系，而树木也彻底消失，代之以灌木和蕨类构成的苔原。在235英里处，一个金属牌标识着道尔顿公路沿线最北的一棵云杉。只可惜，这棵273岁的老树在2004年被破坏者砍倒。
Lyra：据官方报告，这位破坏者在用斧子砍倒了这棵树，但因为当地人迹罕至，肇事者至今也没有抓到，甚至一点线索都没有。不过生命是顽强的，再向北几英里，已经又有一棵小云杉悄悄探出了大雪覆盖的苔原。
阿提贡山口的天气一向复杂多变。山脚下浓密的雾气，在山上就可能化作冰雨甚至大雪，使能见度骤降至几米。但翻过山口，慢慢离开降水区的路上，远处的阳光渐渐清晰，驶出迷雾的一瞬间，一望无际的布鲁克斯山脉北坡（North Slope）会忽然展现在眼前。
苏卡帕克山南的笔直公路。
徒劳的“Do Not Cut”标志。
从阿提贡山口回望南方。
冷色冰雪背景前的十八轮重卡。
北坡：行百里者半九十
北坡景色壮阔，比阿提贡山口南侧更加人迹罕至。雪山脚下是苔原和冰湖，除了海拔，仿佛穿越至藏北无人区，但并肩延伸的公路和油管，又宣示着人类为了生存所做的努力。每年9月至来年5月，距离北冰洋最后的170英里路几乎是全冰封状态。夏天时，公路上雪痕消失，苔原表面也融化成沼泽，滋养了生活在极北的灌木和苔藓，以及驼鹿、棕熊、狐狸等顽强生物，然而在表面的活动层以下，永久冻土仍然主宰了海岸平原。
在北坡星罗棋布的众多湖泊之中，加尔布雷思湖（Galbraith Lake）是最容易到达的一个。它是上古时代淹没整个阿提贡山谷的冰川湖的遗存，每年初夏才开始慢慢解冻，秋天又慢慢回复千里冰封的样子，湖水幽蓝。
阿提贡山口向北，地势愈加平缓，由北坡山地慢慢过渡到北冰洋的海岸平原。与之前的路程相比，到达北冰洋之前的最后70英里就显得乏善可陈。这里虽然仍然是碎石路段，但路况平直，在未封冻时可以开到60-70英里/小时。然而， 四顾皆是一马平川，除去地平线上偶尔跑过的一群驼鹿，风景几乎没有任何变化。接近这里时，一般已是一天车程接近末尾，希望早些到达休整。心焦的司机与乘客，就只好数着路边的里程牌，计算离死马镇还有多远。
Eric：常开长途的人都知道，开始注意到路边的里程牌的时候，就说明耐心快到尽头了。起初我开十英里才会注意一次，但最后就会一英里一英里倒数过去，心里想，怎么开了这么久才开了一英里。全程414英里的路，北坡的路况算是很好的一段，却成了最折磨人的一程。行百里者半九十，此言果然不虚。
初夏正在解冻的加尔布雷思湖。
湖上早秋的蓝色日光。
寒带苔原沼泽上的壮美日落。
即使在六月，苔原也尚未苏醒，仍然是一片枯黄。
死马镇：道尔顿公路的北极尽头
到死马镇（Deadhorse），就抵达了道尔顿公路的尽头。距离北冰洋8英里处，一个检查站拦住了所有私人车辆，只有持有证件的油田工作人员才能继续前行。
为了满足游客一窥北冰洋的愿望，当地开设了油田半日游，由一位司机兼导游带着客人在油田参观，并在北冰洋岸边停留十五分钟。由于天气的限制，半日游每年只在五月底至九月初运营。为许多人所不知的是，北冰洋几乎常年封冻，只有七月至九月会短暂融化。这期间的半日游中，总会有勇士换上泳装，挑战北冰洋接近零度的海水。
Lyra：六月和九月两次下北冰洋，我都觉得水温还好，没到不能忍受的程度。旁边的Eric被冻得呲牙咧嘴，几乎都要哭爹喊娘了。理论上，可以换上泳衣，全身浸到冰水里游一个来回，不过多数人只是脱掉鞋袜下水泡泡脚都要鼓起巨大的勇气。【对，我就是说下面那货
Eric：脚踩进北冰洋的一瞬间，才知道传说中的“冻得疼”是什么感觉。上了岸，只觉得一条干毛巾是世界上最温暖的东西，没有之一。【不知道上面那货怎么面带微笑走出来的，简直神经病
在死马镇的旅店门口，我们遇到了一个真正的猛士——一位驾驶敞篷跑车勇闯道尔顿公路的自驾者。油田游向导看到了这辆雪佛兰科迈罗（Camaro，电影《变形金刚》中大黄蜂的原型车），连喊好几遍：是谁开上来的？然后又追问司机，知不知道租车公司不允许把这辆车开上道尔顿公路。没想到，该猛士理直气壮地答曰，“租车公司没说不许，因为跑车是4000英里外加州San Diego租来的，他们压根不知道道尔顿公路的存在。”
油田戒备森严，但我们还是特意去偷拍了检查站。
站在北冰洋里狰狞地努力微笑的Eric。
从加州一路开来的科迈罗敞篷跑车。
即使从这里寄信到美国本土，也只要49美分。
道尔顿公路：全年时光皆风景
道尔顿公路全年通车，四季分明且有各自的美丽。冬季，北极圈处于极夜范围，日照只有寥寥数小时，角度极低的正午阳光为冰雪世界染上不褪的淡淡粉色。然而冬季是道尔顿公路最危险的时间，全程都是冰雪路段，前文提及的长夜，严寒，暴雪等风险集中于此时，且重型卡车的数量几乎是夏季的两倍。相比之下，春、夏、秋三季的道尔顿公路则更适宜旅行。在北极圈附近的一个制高点，我在三个季节拍摄了这三张对比照：三月白雪皑皑，六月绿意盎然，九月秋色初降，完美代表了阿拉斯加春夏秋的风景特点。
春、夏、秋三季对比照。北极圈就在不远的前方。
春：雪地上的极光盛筵
三月是观赏极光最理想的季节。事实上，极光本身的季节性并不很强，而真正影响观测的因素有两点：一是夜晚是否足够暗，因为极光像星星一样亮度不高，虽然清晨傍晚时也在爆发，但会完全隐藏在强烈的阳光之后；二则是天气状况，晴天最为理想，而阴天里极光被乌云遮蔽，只能看到云背后隐隐的颜色。每年春分前后，阿拉斯加昼夜等长，天气开始回暖，且日夜都是稳定的晴天；与此同时，道尔顿公路两侧极度的黑暗，也营造了观赏极光最合适的条件。在这段时间，每晚极光的爆发程度不一，但几乎确定不会缺席。
当然，三月的劣势则是冰天雪地，风景单调。大地还未从一整个冬天的严寒中恢复，连野生动物也都还在冬眠。对游客来说，除了极光之外，只有冰钓、狗拉雪橇等一些冰雪游乐项目，气温也保持在零下。因为阿提贡山口以北的路段严重封冻，春季能一直开到死马镇的游客寥寥无几，多数在怀斯曼就只能折返。
真正的极光爆发，是整个夜晚都被染绿，只有一丝丝黑色的天空裸露。
秋：白日苔原夜晚极光
如果要在极光与风光中取一个平衡，八月末九月初是最理想的选择。这时还未到秋分，日照时间仍然长达14-15小时，既方便白天赶路，也给晚上留下了足够黑夜来观赏极光。八月末，道尔顿公路北端的苔原开始变色，艳红橙黄的秋色大概能够持续一周，在九月的第二个星期就会转移到南部的落叶阔叶林。此时，野生动物们也在抓紧寒冬之前最后的时间储备能量，沿途觅食的熊和驼鹿数不胜数。九月踩在夏天的尾巴上，公路全程还远未封冻，只有个别冰雪路段，开到终点死马镇也没有太多风险。
需要注意的是，八月末九月初道尔顿公路上的天气远不如春天稳定。这里的夏天是漫长的雨季，每年结束的时间不定，假若阴雨天气稍微拖长，就可能给旅程制造很大麻烦。南面的雨水到了布鲁克斯山脉北侧会变成大雪，增加行车的风险。而阴沉的天气，不仅会挡住雪山美景，更可能把极光挡在云后。同时，死马镇的油田半日游也会在九月第一周之后停运，晚于这个日期，就要失去难得的接近北冰洋的机会。
九月阿提贡山的金黄秋色。
夏：午夜日落
总体来说，六月是最为道尔顿公路的游客所青睐的季节。阿拉斯加的初夏昼长天暖，阴晴不定，驶过公路的每一段都如同穿越画中。虽然雨季已经开始，但变幻莫测的阴云令日日都有漫长的晚霞连朝霞，反而为辽阔的苔原景色增添了妩媚。夏至前后，太阳在午夜从北方斜斜地没入地平线，一两个小时后转一个角度便再次升起。落日光芒反射到头顶的云层，映出片片金红色霞光。这每天数小时的黄金时间，是阿拉斯加夏季最美丽的礼物。
六月开始，广大的北方内陆气温转暖，道尔顿公路几乎全程没有降雪，是全年最适合驾车的季节。北部死马镇附近的日照可以达到24小时，即使是起点附近的最南端，日落后的天空也并不会完全黑暗，大大拉长了自驾者可以利用的时间。六月初苔原湖泊上的冰层刚刚开始碎裂，新鲜茂盛的绿色只蔓延到怀斯曼的纬度，但野生动物们已经结束了冬眠，和游客一样日渐活跃起来。每年驼鹿群由南向北的大迁徙，就发生在这段时间。
六月手指山的午夜日落连日出。
道尔顿公路自驾攻略
虽然道尔顿公路的路况已在逐年改善，但远征北冰洋的路途仍然不同于多数公路旅行，需要额外的准备和注意。
首先，对于多数国人来说，道尔顿公路地处偏远，只能乘飞机前往阿拉斯加，再租车驾驶（阿拉斯加州承认中国驾照）。由于道尔顿公路几乎全程都是未铺沥青的土路，绝大多数租车行禁止他们的车辆驶上这条路。这意味着一旦发生事故，所有保险条款都会因驾驶者违约而失效，驾驶者需要自行承担全部的损失。此外，为保护轮胎寿命，租车行也不允许使用防滑链，而道尔顿公路多半年冰雪覆盖，防滑链对行车有很大帮助。
所幸，在费尔班克斯有几家当地的车行，专门提供道尔顿公路越野车的租赁。除夏季之外，他们会给车辆换上雪胎，极大地增加雪地的安全系数。当然，总有游客驾驶普通租车行的车辆驶上道尔顿公路，只要不出事故，租车行并无法证明驾驶者违约。因此，还是要在钱包和风险之间找一个平衡点。
选择车型时，SUV是最优，也是几乎唯一的选项。对道尔顿公路来说，因为全程并没有大石路段，底盘的通过性并不太重要。反而，最重要的是车身的高度。因为路面上有很多石子，与重型卡车错车时，扬起的碎石很容易打到挡风玻璃，车身低矮的小车比SUV更容易中招。即使是SUV，也很难在往返800多英里的路程中完全幸免。远夏三次开SUV自驾道尔顿公路，每一次的风挡玻璃都被错车时的石子砸出了凹坑。甚至有一次，凹坑在颠簸中竟然不断扩大成横贯半个前窗的裂纹，迫使我们回到费尔班克斯换车。
虽然每个游客都知晓这些经验之谈，但也仍然有人铤而走险。虽然有前文所述的Camaro这种先例，但这位“钻空子”的游客实在不应被效仿。若是遇到雨天道路泥泞，SUV可以轻松通过的路段，很容易就可以把低底盘、两驱的小轿车陷住。
道尔顿公路地处荒凉的内陆无人区，沿路的补给极为有限，只有冷脚镇和死马镇有全年开放的餐厅、旅店、加油站和汽修点。因此，御寒衣物、食物、水、包括全尺寸备胎都要提前准备好。值得注意的是，阿拉斯加法律规定，不得在车内携带油桶，因此从费尔班克斯出发后，一定要在路过的每一个加油站加满。从费尔班克斯到冷脚镇再到死马镇，刚好需要两满箱汽油，只要不出意外情况，正常的车都能轻松到达。对于爱好摄影的游客来说，大量的衣物、手套、帽子等必不可少。即使在夏天极昼期间，寒带的大风也可以让体感温度骤降，连车内都要开暖风维持，更不用说下车拍照了。
虽然许多游客为了道尔顿公路沿途的景观而前往，但需要牢记的是，这条公路的主要用途仍然是为普拉德霍湾油田运送给养。因此，重型卡车在道尔顿公路上拥有最高路权。与卡车错车时，小车应该尽量向右靠，并减速来降低被飞石砸中玻璃的危险。若是成为慢车压住了后车，则一定要及时停车让行。公路全程都较宽，可以随时靠边停车拍照，只要打开双闪，示意过路车即可。不过需要注意，山坡、弯道、桥梁上是禁止停车的。因为道尔顿公路时常浓雾笼罩且非常泥泞，即使在白天也需要打开大灯，以让前后车辆看清。
自驾道尔顿公路，最后需要注意的一点就是避免疲劳驾驶。尤其对爱好摄影的游客来说，白天要开车赶路，日出日落时分要拍摄霞光，入夜则要观测极光，几乎一天24小时没有休息的时间。因此，至少要有两个司机轮换才能安全游玩。另外，虽然道尔顿公路路面较宽，但渣土路面不时有直径几十厘米的大坑，如果不小心高速通过，很容易损伤轮胎和底盘。所以，即使再劳累，司机也需要集中注意力，保障全车人的安全。
Tips：
【游览用时】从费尔班克斯到死马镇，一般来回都在冷脚镇或怀斯曼过夜休整，算上早晨的北冰洋油田半日游，往返是四天三夜。夏天如果昼夜兼程，也可以用两天游览一个来回，但是也许会错过很多路上的风景。
【预算】最大的开销是住宿——冷脚和司马镇的简陋二人间全年每晚199美元。如果要省钱，可以随意在路边的停车点露营，不收费。汽油和食物都比费尔班克斯贵20%左右，并不算离谱。当然，矿泉水、面包、饼干一类方便携带的补给还是要在费尔班克斯买好。普鲁德霍湾油田生产的是原油，通过阿拉斯加大油管上船运到美国本土后才得到精炼，成为汽车使用的汽油。因此，道尔顿公路沿途的汽油都在阿拉斯加和美国本土之间走了一个来回，价格也便可想而知了。路上的餐厅、加油站、旅馆都接受Visa和MasterCard信用卡，因此现金不必带太多。
【安全】道尔顿公路人迹罕至，极少有犯罪事件发生，因此不必在这方面有任何担心。可能危及生命的，一是交通事故，二则是野生动物。主要需要小心的是熊和驼鹿：一旦与他们遭遇，应该制造尽量大的声音，同时切勿转身逃跑，而应该缓慢后退，尽快躲到车里离开。如果晚上在路边宿营，则要把有芳香气味的物品（食物、牙膏、饮料等）锁在车里，并关紧车窗，以免香味引来大型动物的好奇。
【防蚊】如正文所述，夏天阿拉斯加的蚊灾十分严重。温带地区常见的驱蚊剂在道尔顿公路上基本没有效果，或者只能用于帐篷等大面积喷洒。一定要在当地购买100% Deet防蚊液，喷涂在裸露的皮肤上。还可以在头上套上纱质的防蚊网，以免蚊子“扑面”而来。如果有薄手套的话，也能有效地保护手不在拍照时遭到叮咬。这些装备都可以在费尔班克斯的大超市购买到。需要注意的是，高浓度的防蚊液对皮肤无害，但容易腐蚀衣服表面的涂料。
（原载《中国公路出行》2015年四月刊，有删改。）
官方道尔顿公路地图。© blm.gov
开完全程，你就也能拍这张照片啦。
狗仔卡
发表于 2017-4-17 09:31 PM
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡