北京家楼下的食堂五脏六腑，有一道稲烧鰹鱼，第一次吃就深陷对这道来自四国的乡土料理的挚爱之中（五脏六腑的店长来自四国的爱媛）。反正九月底要去高松的“濑户内海艺术祭”，倒不如多请几天假，去鰹鱼的故乡高知朝圣，顺便把整个濑户内海的海鲜吃透透。
五脏六腑的稲烧鰹鱼引发了我对鰹鱼的向往
身为一个居酒屋和海鲜小料理狂热爱好者，在濑户内海的两周，“要是搬来这里住就好了”的想法萌生在每一分钟。这些居酒屋里的料理，和高级食肆里华丽雅致的餐点相去甚远，但是丰富的食材做出的质朴又有巧思的美味，倒是让人难忘至极。
每天晚上一顿晚饭一顿宵夜，基本都在四国不同城市的各式居酒屋里打发，无论是随缘进入还是按计划前往，没有一家不是超出预期的惊喜。菜单上许多东京不常见甚至见不到的乡土料理，新鲜度爆表的海鲜刺身，人生第一次遇见的鱼类品种，当然还有丝毫不冷漠热情搭讪一起喝酒的邻桌当地食客。
吃乡土料理，喝地酒，这才是我喜欢的日本旅行方式
2016年快过去了，最想念的是哪顿饭呢？
嗯....应该就是高知“大食代”里那份惊为天人的稲烧鰹鱼吧。
松山第一夜，道后温泉泡完汤，回到市中心的商店街。
晚上九点半，进门后，店内只有一位大哥吧台独酌，眼前一大份一人盛刺身拼盘。主打活鱼料理，店内长条的水族箱里几颗大蝾螺附着水底，不少鱼类悠游。
“喝什么呢？” 长得很标志的店内小哥问道。
“请问地酒的话，有哪几种呢?”
他指了酒单上的几款。
”嗯....这个好了。“ 一壶梅锦纯米生貯，精米步合70%，淡淡辛口，清爽极了。
“一份这个，这个，这个”并没有太多把握点的到底是什么菜。
很快，刺身先上桌。夹了一小块这份微炙刺身，”啊这不是我们那边的鲳鱼吗？" 新鲜的鲳鱼口感偏软，表皮的炙烤香气有种闽南人旺火煎鱼的烟火气，鱼肉鲜软，挤上一点松山特产青柑汁，沾一点点淡口酱油，厉害！
酒过两巡， “我们 LAST ORDER 时间到了。你们还需要点什么吗？”
“这个好了，是日煮鱼头。” 已经撑了，但耐不住又点了最终轮，仅1500日元，以为只是碗盅内几口就能解决的小菜。
这回等了半个多小时，后厨搬上一盆比人脸还大的天然鲷鱼头上桌。摆拍5分钟后，赶紧夹一口。看似有点凶狠的鱼头，略带弹性的胶质和鲜嫩的鱼头肉不同的口感交织，迎来这顿夜宵最后的高潮。
“真吃不下了，不然米饭拌这个汤汁一定棒极了！”
松山第二夜，来到当地名店网元。店内名物青花鱼，不小的空间里处处写满关于“鲭”的各种浮夸字体。在来濑户内海之前，对青花鱼的认知只有盐烤味增或是醋渍。网元招牌菜 HIGH LEVEL 青花鱼刺身，切得瘦长，与其说是“一片刺身”，不如说是“一条”。每一条鲜度拔群的鱼肉的弹牙口感都是前所未有的感受。
“你看他们隔壁桌在吃的那个文蛤看起来好棒。”
“不好意思，我们要一份那个。”向服务员小哥挥了下手，偷偷指向隔壁桌情侣桌上的那盘贝类。
烧酒煮大文蛤，浓郁的甜味，每颗都十分饱满肥美，淡淡的烧酒味在咀嚼完文蛤后浮现。
“你好，请问可以从边上的牡蛎小屋点烤牡蛎吗？”
“啊…不好意思，只有冬天才开放哦。”
“残念，错过了！”
完全超出预想，在中村这个连本地人也不多的小城里遇到此行最会玩的一个居酒屋。三层楼的空间被设计成剧场模样，一层扇形吧台环绕厨房，二层“高座”的食客如看剧般看着楼下的食客干杯与厨房里的烟火。
“烤青花鱼姿寿司是我们这最有名的菜，可以单点，你们来一份吗？”店员小姐姐英文不错。
醋渍青花鱼和醋饭扎实簇拥，炙烤之后，米饭的口感类似“烤饭团”的粒粒分明，鱼鲜味、醋渍的微酸、炙烤香气交错在口腔内爆炸，分不清是那种味道更强势，但总之，好吃得恨不得来一整份。
和邻桌来自黑潮的浪板中年男女聊了起来，他们大方赠送了一份炸河虾给来自中国的朋友。不愧是日本最后的清流，来自四万十川的河虾饱满紧实，个头不大却鲜美动人，油炸得十分爽脆，完美的佐酒小菜。同样沾上四万十川清流荣光的还有今夜的酒——高知地酒藤娘，清爽之后的回甘不禁又多喝了几合。
高知的晚饭不在居酒屋里，而在这个像是“大食代”的当地市场里。
大概六十几家店，入夜后挤满了下班后喝一杯的当地人。好不容易找好座位，在やいろ亭一口气买齐了高知乡土料理————橘醋拌沙丁鱼苗、海藻天妇罗和稲烧鰹鱼。
就是在这里，吃到了这份或许是我的2016年最佳食物，一份“鰹之国”巡礼的最佳稲烧鰹鱼。九月底十月初正是“回鰹”新鲜之时，土佐产天然粗颗粒海盐豪放地洒在十大片厚鱼肉上，鱼皮烧脆有稻火香，鱼脂饱满的鱼肉口感柔韧，被鰹鱼的新鲜程度震惊的哑口无言。
一合“美男子”地酒过半，前往另一摊位购买了小份酒盗，盐浸的鰹鱼内脏如其名，另外半杯地酒真的很快被“盗走”了。
河原町附近的新派居酒屋，开放厨房，厨师都如西餐主厨干净打扮。入座，边吃着附赠小菜里的 XL 尺寸的醋渍海蚌，边研究菜单。
食欲之秋的限定菜单里，各种菌菇类菜系是主角，经由“茸师”专家专门挑选。
然而并没有点蘑菇，因为菜单上有更吸引人的。
“不好意思，一份醋渍青花鱼，一份明太子玉子烧，谢谢。”
醋渍青花鱼一上桌，夹了一块，鱼的切面美丽得如同艺术品。一咬，又一次在濑户内海刷新了对青花鱼的认知。秋天的真鲭正当时，鱼脂含量极高，淡淡的醋味与发酵后的清爽感，肥美的鱼肉则在嘴里尽情释放开来。
“啊，明天还想来！哦不，想打包五百份这个鲭鱼回北京。”
濑户内海最后一夜在高松商店街路边的屋台居酒屋喝酒抽烟。
一眼看到餐牌上的北海道大牡蛎，立刻点了一份缓解之前网元的残念，牡蛎果然大颗，醋渍后，清爽汁水足。
高松居酒屋自然不能少了名产骨付鸟，不及骨付鸟创始店一鹤，但咸香大鸡腿依旧是宵夜胜选。自行从桌边拿剪刀切割这个大鸡腿，肥厚的鸡皮烤的蛮脆，鸡肉汁水也丰盈。
“这种咸香真是高松的招牌味道啊。”
“啊明天就要走了…”
“是的呢。”
四国位于濑户内海和太平洋之间，包括德岛、香川、爱媛和高知四个县，买一张 JR PASS四国铁路周游五日券，就可以轻松地在四国各个城市里周游，把濑户内海吃他个天翻地覆了。
四国各县图
香川：高松除了性感的赞岐乌冬之外，咸香的骨付鸟也令人着迷。春秋航空从上海直飞高松的机票淡季往返1000块有找。
高松是乌冬面的起源地
高知：有些食物体验是 Once in a life time 的，譬如高知的鰹鱼，单单为了它，都会专门再次前往“鲣之国”高知。 
高知县的吉祥物鰹鱼人
爱媛：在四国西北部，日本最古老的温泉道后温泉就是在爱媛。同时，也是日本的“柑橘王国”，似乎整个城市都飘着柑橘系的清香。有专门的柑橘果汁店，居酒屋的料理中也道道会附上青柠火这青桔切片，每个居酒屋有自己的独门橘醋汁酱料。
道后温泉
狗仔卡
发表于 2016-12-26 05:43 PM
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