我是有多后知后觉，看了上个星期的《吐槽大会》才知道，原来《半生缘》又又又要重拍了。这一版的顾曼桢是蒋欣，顾曼璐是刘嘉玲，沈世钧是郑元畅，而扮演祝鸿才的居然是郭晓冬！
我的疑问很多啊，请问：
1、蒋欣要瘦多少斤，才能演好被祝鸿才囚禁的戏，分分钟都可以想办法踹破门窗逃跑啊！姐夫要是霸王硬上弓，难道不会被揍吗？（莫名觉得这俩姐妹的气质可以做上海滩扛把子姐妹花）
2、张爱玲原著里对祝鸿才的评价是“笑的时候像猫，不笑的时候像老鼠”，郭晓冬现在明明笑起来像堺雅人好不好？
3、刘嘉玲阿姨的演技我从不质疑的（《阿飞正传》里演得真好），可是，我们也要考虑一下，刘阿姨今年已经54了好不好，我们能不能让刘阿姨在家里打打麻将安度晚年，你们不要难为她好吗？
但最炸裂的点还不在这里。名著改编，故事可以重新编写，台词可以重新发挥，可是，不管如何，你决定拍一部民国的电视剧，这就应该是一部属于那个年代的戏。人物的穿着打扮台词，都要符合人物的身份。梅兰芳先生说的那句话，放到多少年之后，依然不过时：“移步而不换形”。
无论如何改变，原作的气质不能变。
感谢热心读者苏护酱给我看的片花视频。我们抛弃剧情，也抛弃演员的选择，我只想说说，在片花里出现的主人公顾曼桢，究竟是个啥造型。
先别看这烫的齐齐整整的大卷卷了（我以前八过从前烫头发的成本），先来看这双排水钻旗袍，在那时候，这是标准的舞女标配。
外面穿的这款大衣，是仿照风衣的样式，肩膀上的epaulettes，学名为肩章拌带，是挂士兵肩章和塞皮手套用的。这样的女装大衣，1948年左右，只有极少数的时尚icon才敢在电影里穿一穿，比如Marlene Dietrich在《A Foreign Affair》里的造型：
你觉得家境不好的顾曼桢能穿得起吗？
还有这身，穿着这么浮夸的小泡泡袖衬衫，外面还有这样时髦的毛衣，你在担忧什么？你的时尚敏感度，哪里是出身南京大萝卜的沈世钧可以比得上的？
哦，居然还有高礼帽+墨镜的男装look！在原著里，我们为什么对于顾曼桢如此心痛，就是因为她自始至终不曾参与姐姐曼璐的人生，她是一个清白的女孩，对爱情有自己的判断，对姐姐充满同情。而曼璐对于妹妹的所有嫉妒，其实是因为豫谨的态度，但无论如何，曼桢是姐姐的“临水照花人”，因为她纯洁，因为她清白，我们才更为痛惜。
而这样造型的顾曼桢，会让我觉得，书里的祝鸿才说得一点也没错，“其实照她那样子，要是出去做，一定做得出来。”
《半生缘》剧组的造型师们，你们这么设计，难道不怕祖师奶奶半夜托梦找你们算账吗？要知道，张爱玲对于笔下人物的穿衣打扮，可是用心良苦。
说操碎了心，一点不为过。
张爱玲本人的审美我们都知道了，三岁就要梳四马路流行的爱司头，人家出席新书发布会，是可以拆了被面披裹上身的。虽然自己“奇装异服”，到了小说里，还是要量体裁衣，因人而异，最重要是一句话——“符合身份”。
《半生缘》里的剧情，多半都是在冬天，所以人物造型，最常穿的是大衣。曼桢和世钧的第一面，look是这样的：
新年里面，也没有什么生意，一进门的一张桌子，却有一个少女朝外坐着，穿著件淡灰色的旧羊皮大衣，她面前只有一副杯箸，饭菜还没有拿上来，她彷佛等得很无聊似的，手上戴着红绒线手套，便顺着手指缓缓地往下抹着，一直抹到手丫里，两只手指夹住一只，只管轮流地抹着。
这件大衣有可能是曼桢唯一的冬装，随后她和世钧、叔惠出去拍照，仍然是“淡灰色羊皮旧大衣”。
▲ 我始终认为吴倩莲的曼桢最符合我的想象
很多年之后，翠芝无意中捡到曼桢的纸条，用话剧腔读着那句“世钧！我要你知道，这世界上有一个人是永远等着你的”的时候，猛然想起——
我知道，就是你们那个顾小姐，穿著个破羊皮大衣到南京来的。
翠芝对破羊皮大衣有印象是有可能的，因为那时候在南京，她穿的是豹皮：
豹皮这样东西虽然很普通，但是好坏大有分别，坏的就跟猫皮差不多，像翠芝这件是最上等的货色，颜色黄澄澄的，上面的一个个黑圈都圈得笔酣墨饱，但是也只有十八九岁的姑娘们穿著好看，显得活泼而稍带一些野性。
▲ 电影里的翠芝没穿豹皮大衣，但这一身也比勉强找到一张类似的
穿豹皮大衣的翠芝，和穿破羊皮大衣的曼桢，这两个造型都不是闲笔。唯有这样的对比，我们才能看出沈世钧心中爱情的天平，才能看出这份爱情在那个时代的不易。
还是那句话，所有的人物，都要符合剧情，符合穿着。张爱玲写作的时候，是和自己平行的年代，一切服装造型，都心中有谱。时光穿梭，今天的我们，要还原那个时代，一点考证功夫都不下，恐怕是说不过去的。
那我就来八一八，张爱玲那个时代的女生，冬天到底穿什么呢？
1910—1920年代，上海的时髦女性冬天穿的是“斗篷”。一开始，我很担心这种披风的保暖性，后来发现是我幼稚了，人家里面衬着的是灰鼠皮等皮棉，这种款式是四马路书寓女子穿出来的。穿着这样斗篷的女子在外出入，算是“冬令妙景”（上海市档案馆S243-3-1《时装业行业简史》）。
▲ 图片来源：李昭庆《老上海时装研究1910-1940s》
1930年代，大衣开始兴起了。
大衣超过斗篷，这肯定是必然的事情。为什么呢？因为我曾经做过一件斗篷，然而穿起来以后，你就发现，对于我这种上街随时能扛三斤米的少女来说，实在太不方便了（想象一下我左手电脑右手快递）——斗篷绝对是四马路的发明，因为后面不跟着一个丫鬟或者姨娘，怎么可能潇洒出街？连发微信都很困难好不好？
一开始的大衣，基本设计和斗篷差不多。即衣料用呢绒，领口和袖口装饰皮毛，感觉穿出来，个个是宋美龄。
图片来源：李昭庆《老上海时装研究1910-1940s》
贵贱是按照衣料来区分的，以进口为贵，进口大衣料中，又以英国产更贵，有直贡呢、云透呢、法兰绒、细珠呢、缎光平厚呢、火姆四本呢……国产的衣料，最流行的有鸿章线呢、丝直呢等。衣料达人们进来港一港，这些都是啥，我只看懂了法兰绒，这个鸿章线呢和李鸿章有关系伐？
慢慢的，大衣也开始翻花头了。先是开始收腰，再之后是平肩，1935年，忽然流行了一阵要让“体格不强健的女子也觉强大，使得气概十足”的阔肩膀大衣，更有直接使用男式西装垫肩的，这种风格我有点吃不消。
还是叶浅予先生在《玲珑》杂志上绘制过的这几款短款时装绒大衣更合我心意：
大衣的颜色，也是一年一个流行，红色、紫色、淡棕、深绿、翠绿天蓝……1937年春季大衣最流行的是红褐色方格呢面料，“到处可以见到这种披方格子大衣的摩登姑娘，这种大衣的色泽，大多取于红褐色，长只拖在屁股上，胸前衣领上熨得平平的蝴蝶结儿”（《申报》报道）。
到了张爱玲们登场的1940年代，上海的大衣又从收腰转向了宽腰身（你知道，风水总是轮流转的），当时的时装杂志上，提倡的是“排骨女人穿了方阔三倍”的宽大衣，而且要有宽袖大腰，宽阔袖子以及有“三四个波浪的后背”。
图片来源：李昭庆《老上海时装研究1910-1940s》
我忽然觉得我们冤枉了张爱玲，其实，那个年代就是流行宽身衣服的，而不是她刻意为之，人家不过就是赶时髦嘛！
到了1940年代，大衣的细节更丰富了。1947年，鸿翔时装公司的金泰钧先生在《春季时装》上面撰文，他发现袖子的变化更多了，“如球形、伞形、瓜形、灯形。袖头的变化如马蹄式、人字式、皇冠式、扣带式等……最新奇的插肩袖，是最时髦的妇女们所喜欢的。”
据说，当时上海的时装大衣虽然式样借鉴欧美，但中国女性的身材和欧美女性不一样，如果真的去美国“买两件地道的新式大衣回来，那种怪样子在中国是无法穿着的，宽大的腰身起码可以容纳两个胖子”。所以，一定要量身定做。
1947年，上海还风行过一阵所谓旗袍式大衣。这种大衣的式样和男士的中装大衣相仿，据说这是中下层舞女买不起价格高昂的皮大衣，处于美观和保暖的双重需要，于是穿起来的款式。
这种款式只在中下阶层流行，而这时，上海冬日大衣鄙视链的最高端，仍旧是皮大衣。
皮大衣自成一格，并不完全在成衣店销售，要买皮大衣，要去皮货店。《色戒》里提及的第一西伯利亚皮货号，就属于此列。制作皮大衣的工人，叫做“毛毛匠”，一大半是南京人，也有俄国人。翠芝是南京人，穿上等的豹皮大衣，大概也算是南京毛毛匠的近水楼台？
抗日战争时期，皮大衣曾经短暂失宠，这主要是由于皮货的运输来源受阻，所以《色戒》里的太太们，又流行穿“一口钟”的斗篷。二战之后，上海皮货店减少到之前的三分之一。但到了1940年代，这个行业居然再次繁荣了。
▲ “一口钟”斗篷穿起来还是蛮帅的
为啥呢？因为明星喜欢啊！
徐来穿，胡蝶穿，每个一线明星的冬天，都被皮衣围绕。当时买皮大衣，需要用金条，1946年，歌星欧阳飞莺在鸿翔做皮大衣，订金就交了一根金条。北京坤角周金莲到上海演出，每个月的收入所得是700元，唱足一个月，全部包银，用来买了一件皮大衣，当时的《立言画刊》撰文，标题是《周金莲在上海七百元制大衣一袭，一月包银全数购买》，“式样纯为海派，极为新颖”。周金莲的拿手好戏是《打面缸》，在b站还能看到音配像，我搜了搜她年轻时的照片，深深佩服，这个愿意把一个月收入全部用来做大衣的姑娘，她一定懂得，在最坏时刻，懂得吃，舍得穿，不会乱。
▲ 周金莲拍照的时候，大概还没买皮大衣
狗仔卡
发表于 2018-1-28 04:58 AM
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