日本著名的俄语同传米原万里小姐写过一本随笔集，叫《旅行者的早餐》，她的少女时代在布拉格度过，饮食环境截然不同，一家人只好自力更生：
将面包粉和啤酒混合发酵后做米糠，用来腌黄瓜和胡萝卜；把细意大利面煮熟后蘸酱油汤汁，变成“意式荞麦面”。最夸张的时候，米原会跟朋友玩一种叫“假装吃到寿司”的游戏，像小朋友过家家，用臆想和幻觉来填补无论如何也吃不到日本菜的痛苦。
▲摩洛哥吃到怀疑人生的库斯库斯米/叶酱
▲吃到心碎的阿拉伯大饼/叶酱
我看到这里的时候，简直想跟作者隔空击掌。那时，我正躺在卡帕多奇亚洞穴酒店的露台，已经整整半个月没碰过米饭，仙女烟囱、热气球、洞窟修道院，所有奇观加起来，都抵不过一碗蛋炒饭的销魂。每天晚上，围炉夜话的内容就是日本的猪排饭、韩国的海鲜锅、新疆的羊肉面、还有家乡的小笼包，此刻就算是来一碗青菜白粥，也好过千篇一律的大饼烤肉。
我自己心里有一条明显的界限，若在以面包大饼为主食的地方待上超过一个月，对米饭的思念就会呈几何级增长。面包吃得再多，仍旧没有饱腹感，说白了，人啊，就是由他吃的食物所铸成的。
▲千篇一律的旋转烤肉/叶酱
▲干巴巴的土耳其烤肉/叶酱
于是我们一路颠沛流离，在极度恶劣的条件下，变着法子寻找能缓解乡愁的食物。
背包欧洲的时候，我索性就随身背一包大米，实在咽不下干巴巴的三明治，就在旅舍里煮一锅粥喝。来到斯里兰卡的海滨城市马塔勒，吃腻了咖喱，于是突发奇想，下海去岩石上抓伞贝，用水一煮蘸盐吃，鲜得眉毛都要掉下来。
▲在斯里兰卡下海抓贝壳吃/叶酱
▲印度焦特普尔的自制中餐/叶酱
摩洛哥索维拉有个海边鱼市，可以找到新鲜程度足够做刺身的鱼，于是就对着视频学切鱼，蘸上好不容易从日本带来的酱油吃。在印度遇到被折磨惨了的同胞，于是一起搭伙做饭，没想到酒店是素食厨房，就是清炒四个时蔬，也吃得通体舒畅。
知道我遇到最深厚的情谊是什么吗？就是在山穷水尽的旅途中，对方只剩下一包榨菜时，却将它作为分别礼物送给了我。
▲最舒服不过一碗白米饭/叶酱
曾经的我，最反对去海外旅行时吃中餐，好不容易跑到异国他乡，处处充满异国情调，却要就着康师傅红烧牛肉面下美景，还不如省下机票钱，在家舒舒服服地看风光片。
不超过一周的短途旅行，或许还充满对异域食物的猎奇和惊喜，想体验各种未知的味道，印度咖喱、土耳其烤肉、摩洛哥塔吉锅……然而旅行时间久了，当旅行成了一种生活状态，味觉的欲求不满就会像冷箭一样，嗖嗖嗖射满全身。
▲棉花堡浴池里泡温泉的人/叶酱
大都市的选择尚且丰富，实在不行还有美式快餐能喂饱自己，可来到土耳其的棉花堡小镇，就只剩下无穷无尽、伴随着绝望的饥饿感。古罗马人最早发现这处度假圣地，远远望去，整座山就像一朵巨大的棉花。如今山顶还留有大浴场、竞技场、大剧院的遗迹，相反，山下小镇却一片萧条，一间招牌上写着“中日媳妇私房菜”的中餐厅成了救命稻草。
▲中日媳妇私房菜/叶酱
胖胖的老板娘来自台湾，她多年前也是一名背包客，走到棉花堡时遇到了现在的丈夫，于是扎根下来。餐厅提供定食，老板娘推荐了清炖牛肉面和黑胡椒炒面套餐，搭配两个小菜、一碗汤和水果，价格并不便宜，“你们知道从台湾带一瓶正宗的芝麻油要花多少代价么？土耳其又老是爆炸，游客少了一半，生意不好做。”
我像对待矜贵的鱼子酱一样细细品味起来，面条是手擀的，汤用牛骨认真熬出来，撒了香葱和芝麻，老板娘见我把汤喝得一滴不剩，立刻露出狡黠的眼光，“吃一碗汤汤水水的东西才舒服吧。我在这里住了那么多年，身材都跟土耳其大妈一样了，但还是吃不惯他们的东西，只好自学做面。”
▲棉花堡中餐厅的清炖牛肉面/叶酱
这种孤独可想而知，语言不通、文化不同，都可以靠后天努力来弥补，唯独吃不到一起去才是硬伤。偶尔有我们这样来自东亚的旅人入内，老板娘才能够吐吐压抑已久的苦水。
靠着这碗牛肉面，我撑下了下半段旅程。它胜过所有的高级烤肉店，成为我在土耳其的美味巅峰。
▲吉隆坡唐人街牛肉汤粉/叶酱
有人在自己的卧室就能够进行一场足不出户的有趣旅行，但大多数人像我们一样，不断让身体远行，精神却始终依附着故乡的味道。但没什么好担心的，去有一些国家旅行，反而能吃到大陆都快失传了的古早味。
马来西亚就是个寻找味觉记忆的好地方。所谓的南洋味道，从来就是一个形容模糊、意义暧昧的词语，早已被一群漂洋过海来打拼的外人所改变，背井离乡的人们，把乡愁藏进食物里，在海外延续下来。海南鸡饭是一个鲜明例子，最初来源于文昌鸡饭，却在南洋发扬光大，甚至上了新加坡米其林餐厅的榜单，成了地地道道的南洋美食代表。
▲南洋早餐茶室/叶酱
在吉隆坡唐人街，我找到一间人气很旺的档口“汉记靓粥”，每天只做早市。点了一份鱼片粥，没想到上来是一大碗滚得发泡的白粥，还有一碟切薄的生鱼片，上边盖着姜丝。像吃火锅一样，把鱼生搅进滚烫的粥里，片刻就熟透，不用任何其他作料就鲜美无比了。而现在，即使是仍有食生鱼片习惯的广东顺德，也很少能遇到这样的吃法。
▲吉隆坡汉记生滚鱼片粥/叶酱
马来中部小城怡保的名物是芽菜鸡沙河粉，所谓芽菜鸡，就是一盘豆芽菜、白斩鸡加沙河粉的组合。在上世纪50年代，有来自广东的黄姓摊贩卖鸡丝沙河粉，为丰富菜式，便找来最便宜的芽菜，烫过后拌上生抽，就成了加菜。后来人们有了钱，会额外要一盘白斩鸡、一碗鱼丸汤和卤鸡脚，才有了现在的芽菜鸡饭店雏形。
▲怡保的芽菜鸡沙河粉餐厅/叶酱
▲怡保的芽菜鸡和沙河粉/叶酱
怡保广东人多，而广东沙河镇正是沙河粉的原乡，然而怡保水质好，用来磨米蒸粉，口感更糯，汤底则带一丝淡淡的甜味，在当地泉水的滋润下，连豆芽菜都充满亮晶晶的肉感，而且，价格简直美丽得让人感动。相比国内浮躁的餐饮生态，南洋的这些小馆子，仿佛还活在遥远的民国年代，食物中留下了文化的根，也留下了不随时代变迁的老味道。
旅人的胃袋是如此顽固，也如此顽强，在漂泊的途中，我们总能找到八百万种方法，来消灭乡愁。
▲韩国的鲍鱼海鲜锅/叶酱
狗仔卡
发表于 2017-8-6 06:19 PM
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