“还乡记”系列

源济

还乡记｜南方雾气湿衣裳，一碗豆花慰平生 

2018-02-07 竹子大魔王 一大口美食榜

＃大口按＃

下周就要过年了，此刻你是不是已经开始收拾行囊准备回家了？

我们为2018年春节准备了一系列的文章，取名“还乡记”，这里，有我们的回忆杀、岁月杀、吃喝杀～不为伤人，只为道一道我们的乡愁。

这是“还乡记”的第一篇文章，欢迎持续关注。

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豆

花

一

碗

慰

平

生

▲你必须感受一下晨光豆花蘸水的阵仗

七年前的立春，我在富顺乡下。

适逢第一场雨。老屋背墙干酥酥的谷草和菖蒲开始濡湿，七八只麻鸭抖翅挺胸，从围栅冲出来，在雨汽里嘎嘎大叫，踏过门槛，见堂屋的地面也隐约泛出润光。舂糍粑海椒的舅娘把小板凳移到檐下，笃笃笃笃，直到七星椒在石碓窝里烂得跟糍粑一样黏糊，再丢大蒜、老姜跟芝麻进去继续舂，最后拿勺子一起刮到搪瓷碗里。我倚着廊柱，呆看山涧雾气和百户炊烟在雨幕中袅然而起，漫过来的乌云却是碧青颜色。

“这是洗山雨。等下我们喝点高粱酒。”舅爷声音洪亮。他仍在院坝里头滤生浆，无遮无拦，雨势渐渐绵密，也只是抽了顶斗笠来戴上。

那张纱布大网从黄葛树上垂直吊下，四角牵开，用细竿撑紧，褚白色的生豆浆在纱网里晃摇跌宕却四平八稳。滤生浆是使暗劲。顶着宽沿斗笠的舅爷横张双臂，掌着纱布兜子如深山隐士练咏春，摊、膀、伏，腰马合一，煞是好看。

生浆一开始如粗米粉般蜂拥漏下，渐渐变成细米线施然而落，到最后吝啬得滴滴洒洒。舅娘已在灶房添柴烧锅，等待那盆生豆浆了。火旺起来，换我坐在膛口慢慢拨柴。生浆烧开过后第二次过滤，叫滤熟浆。舅爷将热漉漉的纱布绞成麻花，“嘿嗬——！”

点卤过后，豆花影影绰绰，开始在锅中显山露水。

我撤去几根粗柴，留簇暗火，慢慢烘烧，直至豆花沉底，窖水清亮。

经两次过滤的豆花本就细嫩柔滑，此时再拿筲箕轻轻按压，加速成形，面子上免不得都是竹篾条的纹路了。加之此前是石磨推豆，所以若想赶上午饭的趟，一家两口天未亮就要开始操持。这种费时费力的传统做法，也只有在乡村可觅。所以通常哪家点豆花，临近的村人都会被邀约来吃晌午，再炒两个菜，院坝里支几张圆桌，大家暄暄攘攘地吃起来，鸡鸭和大狗在桌腿人腿下挨挨擦擦，叼走残渣。

▲经典摄影之作者与豆花的共生关系

我跟舅爷的烧酒杯碰了几碰，喉咙里的火苗就蹿了几蹿。筷子稳稳当当地搛起豆花，绵匝密实，空口白牙吃下去，豆香回甜，能平定一大半火焰。糍粑海椒里浇一点豆油和菜籽油，撒点花椒面，切碎的木姜菜捏一撮，飞烫的豆花进去滚三滚，可以呼啦啦刨掉小半碗白干饭。

“你把佐料夹到豆花上面吃，在里头是越蘸越清寡的。”舅爷说，“看我。”旋即在碟子里夹一筷子海椒，堆在碗里那坨豆花顶上，斯斯文文地吃下肚。舅娘抄了片回锅肉到我碗里，眉眼都不抬，“你管球得，为必舂的糍粑海椒吃得完啊？淡了又添嘛。”

▲晨光豆花的蘸水

地址：四川省自贡市自流井区沿滩区兴川街140号

其实舅爷说得没错。照我这样滚蘸水，一顿饭起码要滚脱两盘，在外面下馆子的话很不划算。以富顺县城的“李二豆花”为例，豆花才四元钱，但碟子就要三元，以前米饭一元管饱，现在连添饭也要加钱了。

▲李二豆花现在添饭要加钱了

▲李二豆花的甄子饭

总店地址：四川省自贡市富顺县富世镇文庙正街财政局附近

物价在涨，豆花饭的很多食客又气吞山河，蘸水滑唰唰空了两盘，甑子饭堆尖尖打了两碗，结果白生生的豆花还没亏下去一半。老板在吧台盯着那些第三次去揭甑子，端蘸水的人，故作淡定抽完半包红塔山，心乱如麻。

现在节约的人当如我舅爷，开始把蘸水细细地搛到豆花上面计较着吃，但是往碗里压实米饭的劲道却越发力壮如牛。甑子饭就该散散舒舒地吃嘛——老板又写了张纸往墙壁上贴——添饭二两加收一元。

▲乖乖伤伤的李二豆花

巴蜀人离不得豆花，确实要以富顺为代表。小小一个县城，近百家豆花馆子，硬是满面春风地坐满男女老少，一日三餐陆陆续续都在吃。开奔驰宝马的来吃，工地上下了班安全帽都没摘的来吃，牙齿没得几颗的老辈子来吃，坐在板凳上脚甩起还沾不到地的娃娃也来吃。穿阿玛尼的排在农民工后头等着添甑子饭，戴金项链的跟穿黄胶鞋的拼在一张桌，面前都是同一个世界同一套豆花，大不了你多份血皮菜炒猪肝嘛。

豆花的起源与富顺盐业的兴盛有密切关系。

富顺被称为西蜀盐源，早在隋代就是重要的井盐产区，这里有一口出盐量极大的富世盐井，虽然现在不再出盐，只剩遗址，但所属自贡市的燊海井仍采用土法制盐。

说起燊海井，阵仗有点大。几百根圆杉木连接的18米天车，竖在这口1000米深的井边，天车连接一根长11米的铁筒，铁筒底部设有活塞，利用水压开关闭合。铁筒深入井中汲取卤水后升起，用铁钩钩开活塞，卤水倾入桶中，再由工人挑到灶房倒入盐锅。卤水在锅中经过几个小时的熬煮，蒸发冷却后析出结晶，便形成富顺人点豆花所用的盐卤。

▲李二豆花的锅就在店里头

盐卤点出来的豆花不带涩味，且有韧劲，较之于用石膏点的豆花口感天壤之别。重庆的豆花馆子爱用石膏点出水上漂，不吃也罢。富顺人还喜欢在锅底下垫一根圆形的楠竹片，抓住篾片两头梭一梭，窖水通底，豆花不会生锅，文火煨起也烧不糊，乃民间智慧。

蘸水里的豆油也讲究。瓦缸里的豆油先浸上装了丁香、胡椒、花椒、甘草、肉桂等十几种香料的纱包，隔五六天，再将豆油重新撒香料粉煎制。这样的豆油加上盐花葱花、糍粑海椒、熟菜籽油，还有木姜菜，才有资格称之为富顺豆花的蘸水。

木姜菜更小众，在四川地界恐怕也只有富顺人和泸州人吃得多些。木姜菜好养活，家家户户都惯于在阳台栽一小盆。叶子发得快，旋吃旋掐，切碎了加在豆花蘸水里面，算给龙点上了眼睛。过了季，叶子发不出时，用木姜油代替。木姜油味道非常浓郁，馆子里都是插根筷子在油瓶里，食客提出筷子往蘸水里滴上两滴差不多就够意思了。

▲蘸水要加木姜菜，不加不是自贡/富顺/泸州人

所以当乐山豆花暗戳戳地上了《舌尖上的中国》后，每个富顺人都憋了口闷气。“搞些啥子名堂嘛！”馆子里的人边看电视边喊，“遥控器喃？换台换台！”老板叼起一截烟跑出来换台，“就是嘛，我们看武打片。”

其实如果换成泸州豆花上电视，富顺人都能想得开些，毕竟泸州有合江，合江有百花亭。

百花亭的豆花锅子摆在店门外，两大口，一锅嫩点，在窖水里影影绰绰；一锅板扎，像亟待干涸的沼泽。这是条很老的街了，大点的车开进来都不好调头。豆花馆子左邻是算命风水，右舍是白事道场，门口那些东歪西倒的菜挑和背篼都是食客的，一个个嘴里喊老板舀豆花，步履却不停，东西一撂，人先进去打蘸水。店里头坐不下了，食客们跑到外面支桌子，背靠花圈挽联纸马儿，面朝太极八卦照妖镜，红尘滚滚地吃将起来。

▲百花亭豆花馆

地址：四川省泸州市合江县合江镇人民街31号

富顺豆花的蘸水是一小碟一小碟，工工整整，堆山砌海，合江豆花则把糍粑海椒、青椒酱、火葱、花生碎、芝麻、花椒面、豆豉油等等十几盆调料排起，自己动手，丰衣足食。由于不额外加钱，大家的蘸水都盛得旺实，这样豆花可以豪迈地在碟子里裹来裹去。绵匝的豆花气孔丰富，把香辣蘸料吸个饱满，吃下去大叹舒服。别的不提，单是舀两勺糍粑青椒，都能刨完一碗饭。

▲合江亭豆花每天分老嫩两锅

老板背着手四处瞄，看哪个的豆花碗要空了就凑过去说，自己去添哦——像在院坝里招待村邻——喂，真的不要客气哦，还喝碗窖水嘛，窖水喝了清热的。

我舅爷在黄葛树下腰马合一的时候念过：豆花要一套一套地吃，一豆花，一窖水，一蘸碟，一白饭；人这辈子要一步一步地走，一个婆娘，一个娃娃，一间瓦房，一株桃花。

我晓得他咽进去的后半句是啥子，舅娘不应声，我也不应声，元宵未过，檐下两只灯笼已经开始褪色。对面山涧的雾气拔地而起，不知来路，更不知归途，无人照看的地里春草蔓生，挂上透亮水珠。

泸州人花了些心思把豆花做得闹热，颇有点番外篇的意思，其实就是板眼儿多。

▲鱼味香木姜烤鱼

地址：泸州市江阳区大山坪新南街3-5号

新南街的木姜烤鱼开了十余年。一斤二三两的鲤鱼，对剖开来在炭火上明烤，再佐以麻辣配料焖到锅里混着豆花一起烧，上桌前撒上大把扯碎的木姜菜，叶片大大小小，并不在乎规则好看。雪白的豆花一坨坨散在烤鱼四周，半浸在猩红汤汁中。随着汤汁嘟嘟的翻涨，滚烫的辣气挟裹着木姜菜独特的香味直窜上来，是近乎于粗鲁的征服欲。

▲鱼味香的豆花烤鱼

这个其实有讲究。因为豆花是凉的，酒精块的火力却很局限，如果外露得多，那豆花就烧不烫，不烫口的豆花不会好吃，外露得少，意味着汤汁浅了可能会很快烧干影响鱼的口感，看似随意实则分寸须得拿捏。而木姜菜无论搭配豆花还是烤鱼，都是天作之合。烤鱼和豆花两位搭台唱戏，平分秋色。

兴隆街的文姐荤豆花开得更久。1998年，我读高中，那时是三元钱一客，锅里素菜居多，正吃长饭，要额外再点两三盘酥肉、圆子或虾饺之类的荤菜，最后吃下来不过十一二元。尤记得番茄豆芽骨头汤底的阵阵鲜香，我和同学在寒冬腊月冷得打摆子，两个人愣是不眨眼地盯着黑豆花和黄金酥肉在里面微微颤动。锅开了，肉也熟了，迫不及待捞一块蘸了佐料塞到口中，我囫囵吞下去，烫心口，对方咿呜着，烫嘴巴，两个人呼哧呼哧，好半天才缓过劲来。

伍复街还有卖豆花面的。豆花摊伏在面条上，轻轻挑两筷子，那块豆花就像塌陷的雪，滑入汤料之中。浇头是脆臊搭配香菇丁、大头菜和酥黄豆，还有一把鱼香菜。搅拌在面里呼噜呼噜地吃，吃完再用勺子扫干净余下的杂酱，余味悠长。

还有专门卖冷酒甜豆花的小馆。豆子挑得极好。收回来的新鲜青黄豆，一颗颗徒手选，坏豆瘪豆通通不要，剩下圆润健康的，小火窸窸窣窣慢慢酥了，嚼起来脆崩崩，可“声动十里人”。豆花是拿石膏混合盐卤的秘法来点，红糖汁浇面，一层薄而不淡的焦糖色，甜而不腻。我拿这个劝舅爷出来耍一耍，吃一吃，也没劝得动。

舅爷喜欢豆花，但只吃素的，配点高粱酒。

乡间有座塔，仅三层，最顶上那层是文星爷。乡里的幼童读小学前都会去跪拜上香。舅爷也带着朴荣去过，之后每次升学，也都去看看三君。这些佛像颜色褪落，却仍旧高大肃穆，令人内心触动。

后来朴荣参军，再后来在512那场地震搜救中走了。人没了，多了个小小的衣冠冢在塔后。

舅爷那后半句其实是，桃花入泥，娃娃也入泥，我们迟早也都是要到泥土里去的。好歹娃娃强过了自己。

他时常去那座塔奉一碗豆花，再到朴荣的冢前奉一碗，说这绵软雪白的豆花就像一朵云，朴荣在泥里脏，希望他最后能睡到云上去。

我不知道怎么安慰长辈，晚辈们在后来的每年节气，轮流来逢一次舅爷石磨豆花，也逐渐学会了点豆花。我有次看见舅爷于院坝那株桃树下站良久，突然想起在鸡鸣寺，曾听僧侣读书，其中有一句“或许他有诸多苦楚，但幸有花枝可诉”。

南方雾气湿衣裳，一碗豆花慰平生。刘朴荣，你睡到云上去，我们一家来生再聚。

源济

还乡记｜吃不动与吃不到 

原创 2018-02-09 蔡一玛 一大口美食榜

＃大口按＃

下周就要过年了，此刻你是不是已经开始收拾行囊准备回家了？

我们为2018年春节准备了一系列的文章，取名“还乡记”，这里，有我们的回忆杀、岁月杀、吃喝杀～不为伤人，只为道一道我们的乡愁。

这是“还乡记”的第二篇文章，欢迎持续关注。

 

我外婆过年时总会念叨一道菜，坛子肉。

是她小时候过年的年菜。一个大土陶坛，比家常的泡菜坛子大且高，里面码上切成坨的五花肉，玉兰片，火腿，瑶柱……用粗糠火煨上几天几夜。现在想，大概是类似于佛跳墙一类的食物。

                            外婆心心念念的坛子肉，想来是这样的一罐

这道坛子肉只存留于想象中，我没吃过。外婆说她不会做，再说了，还要搭专门的灶，又上哪里找粗糠去！——外婆娘家是地主，家里打谷子，自然存的有粗糠。她是二小姐，不喜欢绣花，不喜欢做菜，只喜欢读书。坛子肉当然轮不上她做。

她总说起来有一年过年，兄弟姊妹们都从外面回来了，大家围炉夜话，肉吃光了，就在坛子肉的油汤里涮豌豆颠，“最后烫到那个汤噢，清水一样！一星星油都咩得了！”

她此生再也没吃过那么好吃的坛子肉。

外婆生于1916年，有9个兄弟姐妹，最小的妹妹小她16岁。按此后他们姐弟的人生轨迹推算，那一坛坛子肉应该出现在四十年代，抗战期间。她老年时，有一次兄弟姊妹们重聚，舅舅姨妈们撺掇善做菜的十舅公凭记忆做了一次坛子肉，没有成功。谁能复制记忆呢，谁能复制尚健在的父母，年轻的兄妹，曾经的青春与希望，乱世里的一点儿踏实安心呢。坛子肉最终成为家族的一个传说，在过年的餐桌上流传。

小时候，年味的开启，是从妈妈灌香肠开始的。冬月间，风刮起来了，天也冷了，妈妈就开始做准备：去肉贩子那里定肉，去佐料摊摊挑花椒海椒，家里平常没人喝酒，就再带两瓶万县大曲回来。

         在我家，灌腊肠是年味的开始

找个周末，拿出往常洗澡的大盆，开水烫干净，把切成坨坨的肉洗净倒进去，按配方调好佐料拌上，和匀，拿出灌香肠专用的小竹筒，套上肠衣，灌。刚灌好的香肠，肥肥壮壮，撑得肠衣涨鼓鼓的，一圈圈盘在澡盆里，特别……肉。灌完一截肠衣，要用白棉线将香肠等分拴成一截截，再用缝衣针刺几个小孔，放气。最麻烦的是拌肉。每年冬天妈妈都长冻疮，手肿得像粉红的胡萝卜，被各种刺激性佐料一腌，那滋味。然而还是每年都灌。

一天下来，平常晾衣服的阳台上，晾满了一串串的香肠，等着风来把他们吹干。那时看这家人户殷实不殷实，就看他家晾了多少香肠腊肉。这甚至一度成了腊月间小偷们的风向标——还真有偷香肠的小偷。想想也是造孽。

窗下挂的香肠，也算是这家人富足与否的标志

到了年下，开始一家家“团年”，吃完姨婆家吃舅公家，就到了比拼各家香肠秘方的时候。巧手的主妇，带着点自矜，端上蒸好切好的香肠，只说，今年香肠还吃得。果然好，就有人来要方子。

我们家族里，一般是五姨婆家的香肠味道最好。五姨公年轻时是纨绔，家里大地主，吃西餐穿呢大衣看好莱坞电影打高尔夫，什么阅江楼美味春小桃园，城里馆子如数家珍。他舌头特别好，几个儿子都做得一手好菜，是能办席面的水准。他家做的香肠、腊圆子最好吃。再因为家在农村，有地利之便，香肠腊肉吊在灶头熏出来格外香。去他家团年，大人们忙，最喜欢偷偷溜去厨房，姨婆从菜板上切一片新蒸的香肠给我，瘦肉绯红肥肉晶莹，最美的是我是被偏爱的那点小心思。

席面上香肠的吃法，一般来讲就是或蒸或煮，切片做冷盘；或者是炒素菜，用香蒜苗（不是北方的蒜薹）炒，起锅喷白酒，香，也宜酒。不过近年很少吃到这种炒法了。太朴素了？

日常吃，像江南人家做咸肉菜饭一样，和白菜或者蘑菇之类经蒸煮的蔬菜一起，焖饭。最好要焖得香肠里肥肉化为油脂，和辣味一起渗到饭里，是懒人恩物。也可以放新蚕豆嫩豌豆，就是云南的豆焖饭。

                                腊肠与米饭搭配，是最方便通俗的吃法

香肠腊肉都有个规矩，吃到清明就不能吃了。其实是因为天气暖了。以及那时再殷实的人家又能灌多少呢，吃到那时也差不多了。

我没有学会灌香肠。还是麻烦，光切肉就能累半死。现在也不用自己灌，超市里也买的到，不过我们当地，还是会去菜场里那出名的几家定；缺点就是，家家户户的桌上的香肠吃起来，味道都差球不多。

我妈在北京也灌过，不行，温度湿度都不对，肉冻得梆硬。后来自家开了店，更不用灌了。可是到了年下，看着菜场里灌得热火朝天的，就还是手痒，想灌一点，为了那点过年的意思。今年她从老家来北京前，问我要带点啥不，我瞅着满满一冰箱的川粤香肠中西火腿蹄圈腊肉南风肉……说，不，什么都别带。

吃不动了，年也褪色了。

文：蔡一玛

图：部分来片来源于网络

源济

还乡记 | 南京第一蜜汁冰糖藕，穿越万里的想念 

原创 2018-02-13 梅姗姗 一大口美食榜

南京有一条路叫瑞金路。瑞金路上有一家买蜜汁藕的店。

那是南京城最好吃的糯米藕。

没有之一。

1 

这家店有一个非常霸气的名字：南京第一冰糖蜜汁藕。但最早的时候，这家店还不是这个名字。它就是一个无名店，开在瑞金路菜市场旁边。

瑞金路菜市场有将近30年的历史，原来只是个露天摆摊的小集市，越做越大，越来越集中，很多人对这里很有感情。不过，菜市场已经于2016年关闭了。

那时候我跟我爸出门买菜，总有一个固定路线。从家出来，他推着那辆“潮”车捷安特，第一站是瑞金路菜市场，出了门右转就是这家蜜汁藕店。

那时候的菜场是可以推进自行车的，唯一的遮蔽物是一个弓形大棚，下雨不至于漏雨，但是“清洁整齐”是跟菜场没关系的。这里满地泥泞，不知道是鸡屎还是烂菜叶，永远黑乎乎的搅合在一起，散发出浓烈的“菜场味儿”。

那时候我还在上小学，多动症上来根本坐不住，在自行车后座上东扭西扭，大声嚷嚷我要吃菊花脑鸭蛋汤，配个芦蒿炒臭干。我爸也不喝止我，任凭我随意发挥。

出了菜场的第二站，就是这家蜜汁藕店。

说实话，瑞金路这条沿线，卖蜜汁藕的不少，但他家从一开始，就是最好吃的。倒不是糯米怎么样，而是藕。他家的藕，永远带有一种焦糖般的韧性。其他家的藕一尝就知道，是正常的藕，粉糯味甜，藕是什么质感，就是什么质感。这家却不一样。这家藕是有嚼劲的，仿佛被蜜渍过，高压锅压过再风干过，口感基于藕而高于藕。每天限量不说，过了藕的季节，他家就大大方方的关门，根本不卖。所以从10几年前开始，能吃到他家的藕，就是一件运气加幸福的事儿。

2

 

在美国的6年半，很少回国。实在馋了，也有半夜爬起来炖骨头汤包小馄饨熬辣油，只为一口骨汤辣油小馄饨。糯米藕也做过，但怎么也做不出他家的味道。

我很纳闷。按道理，糯米藕就是这么做的：把粉藕去头尾，灌入糯米，放入红糖蜂蜜水里熬煮，或者高压锅压，出来就是糯米藕。但是我做出来的口感，糯米是糯米，藕是藕，那种融合一体的甜蜜韧性，死活也做不出来。

糯米藕需要将糯米灌到每节藕的孔眼中

后来我就放弃了挣扎。每隔半年，我妈会给我寄一些好吃的，抽成真空的南京第一冰糖蜜汁藕就是必备选项。每次收到，我会放进冷冻室，每次热半个，从来舍不得一次性吃完。

13年暑假，我在波士顿的“美国测试厨房”工作。我把刚寄来的蜜汁藕带去办公室，让这些美国大厨们品尝。他们从来没有吃过藕，更不要说这样的搭配。有的厨师很努力的猜测是不是白萝卜，有的厨师干脆放弃了挣扎，但唯一没有放弃的是不停咀嚼的嘴 —— 那种甜蜜软糯的质感，是全世界通用的食物语言。

3

后来瑞金路菜场不见了。

市容改造，一夜之间，十几年的记忆变成了一片废墟。如今的孩子可能再也不知道，以前在这里，曾经有一个大棚子，爸爸妈妈们会在下班后，推着自行车，跟菜贩子砍价，买回当晚的食材。这里永远充斥着复杂难闻的菜场气味，但这里也曾经是这一带居民最核心的聚集地点。

但蜜汁藕还在，而且改成了一个响亮的名字：南京第一冰糖蜜汁藕。每到下午4～5点，门口就会排起长队，卖完即止。因为好吃，本地的媒体开始报道，它家越做越红火，听说还在升州路开了一个分店，同样也是排队到地老天荒。

糯米藕是周围街坊邻居都爱的美食，现在新媒体发达了，这里几乎成了“网红美食店”

我很少记着自己有多久没回家，或者多久没跟爸妈联系。我爸妈也是自由自在，几乎从不过问我的生活。但昨天下午，我微信突然震动，是我爸的一条信息，没有寒暄和关切，只有一句话：“蜜汁藕吃不吃？要吃明天最后一天，我得去排队。” 

“吼啊！” 我秒回。脑海里多巴胺即刻大量倾泻。

真的是，仔细算算，又是一整年没有吃到他们家的蜜汁藕了呢。

4

我是一个老南京，但是说实话，我想念的那些南京美食，都不是那些红遍网络的美食，而只是家附近不起眼的、干净整洁、有回忆的小馆。

比如一碗鸭血粉丝汤，我就会找一家离家近的，鸭汤是清汤，漂浮着一层薄薄的鸭油。豆腐锅和鸭血是同鸭汤一起煮的走进去。一碗汤价格在10块钱以下，没有所谓“全套”“豪华套”的花样头。对了，我会加块锅巴，锅巴的米香和鸭汤的肉香骨香混合，非常有层次。

比如一碗皮肚面，我基本认准步行可达的许记大碗皮肚面。皮肚面这个东西，丰俭由人，一个大碗，里面加上番茄、木耳、肉丝、猪肝、香肠、皮肚，浇上高汤，呼噜呼噜一碗，吃到脚底发热。

我是一个健康饮食的簇拥者，现在的我，每天喝着果蔬汁，自己做着无淀粉的面包意面生食柠檬派，基本不会想念南京菜。可如果我吃到一样特别喜欢的东西，那么我一定会用南京话来赞美它。