我用"沙发冲浪”这种方式旅行了18个国家，61次住进过陌生人的家

源济

2015-11-01 喜喜 饭本

“什么？单身女性住到陌生人家里？还是免费的？天下哪有这么好的事儿？这也太不靠谱了吧！”这是我五年前在一本杂志上看到关于“沙发冲浪”时候的反应。然而五年过去了，我已经用“沙发冲浪”这种方式旅行了18个国家，61次住进过陌生人的家里，和6个来自世界的沙发主人成为了好朋友。现在我不管去哪里，都会打开沙发网站给这个城市的本地人发出消息，因为对我来说倾听他们的故事，了解他们的生活，比去人满为患的景点更吸引我。

非斯：喝上一口酒要经历多少磨难

其实我一般不在中东或者北非这种穆斯林国家找沙发，这里的男青年都呈现出一种比较饥渴的状态，而且如果翻阅他们的在沙发页面的个人资料的话，一般都有女性沙发客留下的警告或者建议：XXX对我过分热情，让我感觉很不舒服，建议来此旅行的单身女性还是住在旅馆较好。

非斯老城最著名的大染缸也让这里的皮具品很出名

但是我经过了在马拉喀什长达八天和本地人的斗智斗勇后，发现住在旅馆也没有好到哪去，没有了本地人的“照顾”事事还是得自己操心，而且每天和旅馆的游客聊天，除了互相询问交流些旅游信息外再无新意，这，完全背离了我要和本地人厮混的初衷。

我的沙发主人Aziz

当司机拉响了汽笛，预示着九个小时的龟速行驶后火车终于到达了此行的终点——摩洛哥北部城市Fez。在这里我很幸运的找到了能接待我的沙发主人Aziz，他今年24岁，在家门口经营着一家服装精品店，还给自己和别人纹身及给自己和别人去除纹身赚些零花钱。他和别的阿拉伯青年很不同，胳膊后背小腿都是他给自己设计的纹身；还有，他和大部分留着寸头的阿拉伯青年也不同，他把头发染成了黄色，然后自己设计了脏辫造型，颇有几分嬉皮的感觉。

我们在服装店里闲聊

在Fez的三天，我花费了大部分时间和Aziz还有他的侄子，他的一群好哥们儿晃荡在他家门口的精品服装店内。这里可以作为这群无所事事的年轻人的秘密基地，一般我们会关上门，插上锁，打开排风扇，就着昏暗的灯光打开那台只要一运转就会如喘着粗气般的15寸球面台式机，放上一些Bob Marley的歌曲，让Peace&Love充满在这小小的六平米小屋内。

伴随着雷鬼音乐，我想起在摩洛哥已经两周左右，却滴酒未沾。因为穆斯林国家本来就视酒精为禁忌，又恰逢斋月期间，每个穆斯林白天都要进行祈祷反省及不能进食，作为一个游客，又住在远离老城麦地那的本地人家里，连酒在哪能买到都不知道也就不奇怪了。想着每天在高达35度的温度下还要吞下一杯杯滚烫的摩洛哥薄荷茶，就让我心生绝望；此刻，我多么希望能喝上一杯口感醇厚的葡萄酒或者混杂着麦芽清香的冰啤酒啊。

他们用我的相机进行“人像创作”

当我向Aziz阐述了我的小小愿望后，他们几个人用阿拉伯语合计了一下，随后掏出100块钱的诺基亚手机打了几个确认电话。于是晚上Aziz趁着天色完全黑下来之后，打上一辆老旧的从欧洲收来的二手菲亚特，带我去了一个半地下室的商店。里面分门别类的排放着葡萄酒、威士忌、啤酒、伏特加等等，让从一路西班牙喝过来的我心花怒放。在没有丧失理智之余，我仔细选购了一瓶售价为6欧元的看似性价比很高的红葡萄酒，美滋滋的出了门。

就在我刚要随手拦下路边的出租车的时候，被Aziz一把夺了下来，他告诉我在现在这种“敏感”的时期是不能随便拿着酒在路上走的。于是我们赶紧去了路边的小卖部要了报纸和塑料袋，把这瓶酒先用报纸裹了两层再用塑料袋包起来。但是现在我反而觉得更可怕——因为从外观来看它像一个十足的炸弹。

24岁的Aziz秉承了好孩子的优点，诚实的告诉每个司机我们有一瓶酒，毫无悬念的每个司机都拒绝了我们。就这样，在晚上10点我穿着人字拖走在崎岖不平的小路上长达40分钟，而Aziz仅以“Come on,my place is just there;Only 3 mins,don’t be sad”这一类的鬼话来安慰我，最后我呈现出一种迷糊的状态，我已经不在乎我手里的酒是6欧元还是60欧元了，我只想扔掉它舒服的坐在出租车内。

回到家后，我们又小心的锁好服装店的门，Aziz偷出来一个塑料杯给我充当酒杯。我抿了一口，酒的口感很一般，而且一人喝又觉得十分不尽兴。但是现在回想起来这好似“西天取经”似的磨难还是让我觉得有趣，也许在穆斯林国家，我应该忘掉酒精，和Aziz的哥们抽上一口Hashis或者苹果味儿的水烟才更符合那里的调调吧。

加尔各答：每个人必须都得有佣人

我的沙发主人Nilesh

1857年到1859年发生了在印度北部和中部的反对英国统治的民族起义，这次起义虽然终结了英国通过东印度公司管理印度的体制，但是却使得印度置于英国直接统治之下。自此直到1947年，印度才摆脱英国的殖民统治得以独立，种姓制度当即也被宣布为不合法，但是为时已晚，该制度已经深入人心。在加尔各答，我每天早上8点都被“叮叮咣咣”的声音吵醒，因为我被我的沙发主人Nilesh告知每天会有三个穿着传统沙丽的小个子妇女准时在厨房开始准备早饭，10点会有另一个看起来只有20出头的男人来家里负责清洁工作。

Nilesh的家位于加尔各答的南部。这座城市在殖民地时期，从1772年直到1911年的140年间，一直是英属印度的首都。在这期间，它一直是印度近代教育、科学、文化和政治的中心，迄今仍然保存有大量当时遗留的维多利亚风格建筑。这里也是印度现代文学和艺术思想的诞生地，这也使得它有了另一个别名：“狂野创造力之城”。

但是Nilesh的家庭并不狂野，他和父母还有祖父住在一座看起来很普通的居民楼里面，但是其实这里安保严密，住户也极其注重自己的私密性。车库里面不乏豪车，从Nilesh的吃穿用可以感受到住在这里的居民都应属富裕的中产阶级。

当我第一天早上被吵醒后，睡眼惺忪的问Nilesh的妈妈的时候，她和我说道：“这些人都是佣人，你也可以随意使用他们。”“呃，可我用不到什么佣人，要是需要洗衣服什么这些活儿我自己干就行啦。” Nilesh的妈妈当即一脸严肃地说：“那可不行，他们就是用来做佣人的，每个人都得有佣人。”

种族制度虽然废除了，但是这些顶着“不可触碰者”名号的人们仍然默默地做着最低等的工作，而且禁止从事任何其他工作。那个小伙子擦完地就默默地关上门离去，像空气一样被人忽略。那三个负责做饭的仆人，每次都坐在我们桌子旁边的地上望着某处边发呆边往嘴里送着食物。在这里，不管是佛教徒还是印度徒，他们都相信今生在属于自己的阶层里面做了好事，死后会去天堂，到达极乐世界，所以每个人欣然接受自己的命运，没有抗争没有异议。

印度的贫民窟

我又想到，当我经过路边的贫民窟的时候，与我一墙之隔生活的人们躺在路边安然入睡，他们涵盖各个年龄段，穿着廉价的衬衫和不合身的裤子，如果认真寻找，总会在离他不远处的绿化隔离带或者人行道上看到他们称为“家”的帐篷，各类散落在帐篷周围的炊具，刚刚洗过的衣服还挂在旁边的树杈上。

这些充当佣人的人们，就住在与此地不远的贫民窟中。那里的早晨，他们未成年的孩子会在6点起床去垃圾堆里寻找一天的生活来源。

“为什么他们不想办法改变命运呢？”我问。

“这是首陀罗命中注定的，他们就该过这样的生活。” Nelish说。

对于一个来自正常国度的人来说，很难理解为什么一种人性压迫的制度会持续3000年而不衰。英国人不理解、美国人不理解，甚至连我这个中国人也难以理解，在这个号称世界最民主的大国当中，依然存在着3000年前留下来的森严的人种等级制度，而且无人反抗。因此这个问题在我的沙发主人Nelish看来显得相当愚蠢。

其实，旅途就像生活一样，有好有坏，而我喜欢这种深入到本地，作为一名观察者也好，身临其境的体验者也罢，让我能有机会通过“行万里路”的方式来了解本地文化和习俗，这比任何一本书籍都来的有趣和令人印象深刻。

我的沙发故事还有很多，我的旅行也将还会继续。