Jean Schlumberger 几乎是上个世纪最低调的珠宝设计大师,人们对其作品的熟悉远胜于其本人,他也是 Tiffany & Co. 历史上第一个获准在作品上署名的设计师。
1907年,Jean Schlumberger 出生于法国 Alsace,是一位纺织品富商的儿子。20岁时,他顶住继承家族产业的压力,只身前往巴黎,投身于自己热爱的服装配饰制作。
Jean Schlumberger 并不推崇装饰艺术风格,他认为扁平的几何形状太过冰冷,其作品更多地采用生动的雕刻方式。对于材质的选择,Jean Schlumberger 对于昂贵的宝石并不挂怀,他说:“那还不如直接在别人的翻领上别一张发票。”相比之下,他在设计中更惯用可塑性强的贵金属。
由于其设计拥有鲜明的个人风格,前来光顾的客户大多为社会名流,例如 Daisy Fellowes、Marina 公主和 Kent 公爵夫人,据说时尚设计师 Elsa Schiaparelli 当时也被他制作的耳坠深深吸引,于是委托他为自己的服装设计纽扣,Jean Schlumberger 也借此打响了珠宝设计师名头。
世界大战爆发之后,Jean Schlumberger 加入了法军,在跟随盟军从敦刻尔克撤出后,先后逃往英国和美国,回到欧洲后又加入了戴高乐将军领导的「自由法国」(Free French Forces)。1946年,二战结束,Jean Schlumberger 定居纽约,与朋友 Nicolas Bongard 合作开设了一家珠宝店。
美国版「Vogue」主编 Diana Vreeland 非常钟爱 Jean Schlumberger 的设计风格,向其定制了一枚 Trophy of Gallantry 胸针,随之而来的是大量来自纽约社会名流的订单,其中包括两位美国社交名媛 Babe Paley 和 Gloria Guinness。
1956年,Jean Schlumberger 得到 Tiffany & Co. 总裁的欣赏,受邀成为这家美国珠宝商的设计师,并在纽约第五大街拥有了自己的工作室。他当时的大部分作品以自然生灵为主题,尤以海洋生物为最,覆盖了海胆、海星、贝壳、海葵等,此外,旅行、古董以及文艺复兴时期的贵族也都是 Jean Schlumberger 的创作来源。
在选石上,Jean Schlumberger 更多地是站在艺术家的角度,而不是以珠宝鉴定师的眼光来挑选。除了宝石,Jean Schlumberger 还惯用珐琅材质,并全新引入了透明、阳光黄、天蓝、草绿、漆红色等颜色,部分彩色珐琅中还夹杂有金属箔。
在 Tiffany & Co. 工作期间,Jean Schlumberger 逐渐融入了时尚圈,包括 Taylor-Burtons 和 Jacqueline Kennedy 在内的一大批 Tiffany & Co. 的客户与其成为好友,他当时制作了一枚黄金珐琅手镯,深受 Jacqueline Kennedy 的喜爱,这件作品至今仍然畅销。
1987年,Jean Schlumberger 去世,Tiffany & Co. 位于第五大街的工作室依照其生前的设计,每一季选出一些作品进行制作,并限量发售。如今,这间工作室已经被改建为私人珠宝沙龙,供 VIP 客户讨论私人定制设计,其展柜中仍然满满地陈列了这位传奇设计师——Jean Schlumberger 的珠宝作品。
Ribbon Rosette 项链
镶有全球最大的黄钻之一——The Tiffany Diamond,曾由奥黛丽·赫本佩戴,并出现在1961年的电影《蒂芙尼的早餐》的宣传海报上。
Bird on a Rock 胸针
Tiffany 最 iconic 的设计之一,镶有一颗玫瑰式切割紫晶,此外还推出过镶嵌黄钻、海蓝宝石、祖母绿等宝石的版本。
大象造型金质胸针
镶有钻石、祖母绿、红宝石、绿松石、象牙。
Starfish 金质胸针
大约创作于1945年。镶有碧玺、蓝宝石、钻石。
鹦鹉造型金质胸针
覆有珐琅涂层,镶有红宝石、绿松石、缟玛瑙、橄榄石。
Fleur de Mer 夹式胸针
镶有蓝宝石、钻石,由 Jean Schlumberger 为 Elizabeth Taylor 定制。