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到访司马库斯正是春暖花开时节，尽管山路崎岖不平，路程遥远（从省道进入，经内湾、尖石约三个多钟头），但愈深入山区愈惊叹于台湾山林的美，其间会经过秀峦检查哨，必须办理入山登记，之后则得遵循单向行驶的时间管制。
因山道过狭不宜会车，两年前便有一载满退休警员的游览中型巴士因会车坠入山谷，死伤惨重，因此在路况险峻（有些路段呈之字形攀升骤降），路面颠簸疏于维修（这次地方首长选举，部落百分之九十九的选票都投给了另一位落选的候选人，所以这维修工程看来是遥遥无期了）的情况下，这样的管制是有其必要性的。
但即便交通状况如此不佳，司马库斯仍吸引了大批观光客来此游览，每逢假日便一房难求，可容纳数百人的餐厅，及临河谷新建的咖啡屋，都呈爆满状态。为避开人潮，我们选了非假日上山，何其有幸的是带我们去的朋友兆宏，和部落及新任头目有着深厚交情，因此我们得以深度探访这个向往已久台湾最深山的原住民部落。
车行驶入司马库斯，欢迎我们的是满山满谷粉嫩的台湾原生种樱花，站在木头搭就的了望台上张望，整个部落尽收眼底，艳粉的山樱、雪白的雾社樱，与错落在山腰上的各色木造矮屋，间或传来的袅袅炊烟及鸡犬之声，好似武陵桃花源再现。较大的建筑区块，除了教堂还有学校，这小学校舍也多以木头建构，和了望台一般用的多是路倒原木裁就，特有一种质朴的美。
校园旁则是一宽广搭了棚的运动空间，即便雨天，孩子们仍然能在此嬉戏打球，而这是部落自己费资兴建的。孩子们放了学，或留在学校玩耍，或信步走回家，没有接送问题，也没有安全顾虑，何其幸福。读中学的孩子需到山下上课，部落则安排了房舍集中住宿，并派专人下山照顾孩子的饮食起居。
宗教信仰在原住民部落始终扮演很重要的角色，不管是天主教、基督教，早年即在台湾深山耕耘，与其说传教，更常做的是扶弱济贫的工作，弥撒或礼拜的过程中多以吟咏诗歌进行，也与原民朋友爱唱歌的喜乐天性十分贴近。因此在台湾任何一个部落，几乎都可以看到教堂林立。
司马库斯信仰的是基督教，于1948年由族人余国进将福音书带回部落，尔后诸多西方传教士陆续来此奉献，如今矗立在部落饶具特色的教堂是1999年兴建完成的，祭坛后方挂满了一串串的小米，是为纪念去年过世头目而装饰的（因为头目鼓励族人种植小米，为部落增添了收益）。
（司马库斯教堂）
司马库斯族人信仰甚笃，在组织化运作过程中以基督教长老教会马首是瞻，他们自称是“上帝的部落”，当初发现观光神木群，就是因为族人梦中聆听到上帝的指示，尔后经过三个月的寻找，终于在距部落约五公里的深山，寻获了极为壮观的参天巨木。今天当我们走在那通往神木区的绵延小径中，或陡坡或峭壁或竹桥，全都是族人胼手胝足辟建出来的，有些路段虽狭仄到连错身都难，但看到那用石块层层堆栈的路基，便知道他们是多么用心地在经营这上天赐予的资源。
途中还会经过两处他们自己搭建的厕所，其中一处临山谷的一面采玻璃砌成，景观之好常让如厕的人恋恋难舍。对平日无登山运动习惯的我来说，这往返五个多小时高低起伏的路程，几乎走到全身散板，但真的很值得，除了能亲睹全台湾排名第二的神木“Ya Ya”（泰雅语妈妈）外，沿途复杂多样的山林景观，更是令人目不暇给，即便回来全身痠痛了一个礼拜，但真的是不虚此行。
（司马库斯神木群里的巨木）
托朋友的福，我们除了夜宿头目马赛的家，还深入造访了部落每一个角落，我发现这儿不仅孩子多，连年轻人也多得不得了，这和其他部落中生代人口流失的状况很不一样，而且每个人都很忙，都有事在做，头目夫人便在咖啡屋工作，其他人有的在餐厅供食、有的负责清洁打扫、有的安排游客住宿，还有的专司宣传导览及文书作业。
我们还看到一位二十出头的男孩，利用工作余暇搭建自己的木屋，那屋子不大，屋子中央还保留着一棵活生生穿顶的大树，可想见的这棵还在生长的大树，未来势必会影响到屋子的结构，但这似乎一点也不困扰这年轻人，泰雅族五官深邃本就好看，而这年轻人因为在做着一件自己喜欢的事，那张脸焕发出的光彩，真的是俊美都不足以形容。
是的，我在司马库斯所看到的每一个原民朋友，他们脸上都洋溢着一种自信与希望的光彩，连稚龄孩子的笑容中，也看不到一丝阴影，因为在这里他们看得到未来，在这原乡他们能发挥自己所长，他们虽经营民宿餐厅，却不追逐营利数字（今年部落定下的目标竟然是降低游客数），他们开发神木观光，却是以原始不破坏自然环境的方式进行，除了感佩，我真的说不出第二句话。
从山上回到家，车还没停妥，便见一原住民醉倒在大门口，湿冷的夜晚他赤着脚，身上衣服也单薄，问他住哪儿、叫甚么名字，却醉茫到甚么也说不清，这是我所处的马武督以及其它部落常遇到的事，换成以往，我的心情会十分低落，但因为司马库斯，我看到了一线曙光。
以酒为伴不会是原民朋友的必然窘境，只要回归部落传统价值，恢复共有共享的部落精神，原住民的可能性会远远超出我们想象。
狗仔卡
发表于 2016-1-23 08:14 AM
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